vit-e-vini

la rarefazione.

2011-07-01T22:50:00.002+02:00

Preso da un blog (“preso” vuol dire che ho fatto copiaeincolla):
"Pochi giorni fa ho scoperto i due l’Ortrugo e il Gutturnio “sur lie” di Croci. In particolare del primo mi sono subito innamorato (entrambi erano dei 2009). Conoscevo già la barbera di Donati, ma non pensavo di potermi innamorare di vini rifermentati in bottiglia. E invece è successo. Anche “raffermato”, l’Ortrugo è un vino che continua a comunicare vitalità, genuinità e, nonostante un lievissimo che di letame (che io apprezzo con questa rarefazione, perchè è un sentore prossimo a qualcosa di veramente nobile), una pulizia di vinificazione impeccabile."
Ecco, non lo so, ma io mi arrendo di fronte a una cosa così.

sempre lui.

2011-07-01T22:33:00.003+02:00

Torno a parlare con grande piacere del vino di cui probabilmente più si è parlato fino ad ora su questo blog.
Lo scorso 18 giugno è stata presentata l'ultima annata in commercio (2001) del Vinsanto di Barattieri. A dire il vero, con la “scusa” della presentazione, l'azienda ha organizzato un'eccezionale verticale di 8 annate (comprese tra il 1973 e il 2001).
Non dirò molto sulle annate che più mi hanno colpito (i magnifici '99 e '90), né sulle rimanenti 6 (altri lo faranno), ma dirò qualcosa in più sul 2001.
Sentito accanto al 2000, al 1999 e al 1998 (cioè le tre precedenti annate, presenti in degustazione) è...diverso. Ma và? Bravo, bella scoperta, direte.
No, voglio dire che il naso ha un'evoluzione leggermente più marcata di quegli altri, una complessità olfattiva quasi più rustica, un po' meno balsamica. E poi il palato: più austero. Meno dolce, con una vena acido-amarognola e una grassezza meno evidente, che lo rende meno denso, ma più scorrevole.
Oggi appare meno luminoso del magnifico '99, ad esempio, un po' più nervoso e inquieto, ma sarà un vero piacere ritrovarlo tra qualche mese. O, meglio ancora, tra qualche anno.

resistete.

2011-06-08T19:18:00.003+02:00

Non disperatevi per gli scarsi aggiornamenti. Resistete. Non buttatevi dalla finestra per la disperazione. Prometto un aggiornamento subito dopo il 18 giugno, promesso eh. Bon. Nell'attesa, leggetevi questo. A presto!

la febbre del sabato sera.

2011-04-24T10:27:00.006+02:00

I geni della comunicazione (e dell'enologia) al lavoro? Eccoli. Buona Pasqua!!!

il bargnolino e il vinitaly.

2011-04-07T20:24:00.004+02:00

Mercoledì mi sono alzato, m'è venuta in mente una cosa e ho fatto una smorfia, poi ho detto: NO NO NO NO!, ma disperato eh, che scuotevo la testa. Se qualcuno mi avesse visto, avrebbe detto: capperi, questo qui ha dei grossi problemi. Mi era venuto in mente che il giorno dopo sarei dovuto andare al Vinitaly.
Poi è arrivato giovedì, giorno della partenza per Verona, ma quando mi son svegliato, ormai, ero già rassegnato, quindi non ho ripetuto: NO NO NO NO! e son partito.
Dopo un po' di code sono arrivato, sono entrato, mi son fatto le mie belle degustazioni, poi sono andato in uno stand di un gruppo di produttori, c'erano tutte le bottiglie in fila su un banco, i sommelier che servivano i vini. È successa una cosa, una di quelle che non ti fanno dormire la notte, per giorni e giorni.
Si avvicina una ragazza e, giuro, ma non so, forse ero stanco, magari l'alcol mi aveva già fatto effetto, il cambio di stagione, non so, però giuro di averla sentita chiedere un bargnolino. Che, siccome in quel banco c'era anche del Bardolino, mi son detto: avrà chiesto un Bardolino, vedrai che ho capito male e adesso la sommelier le dà un Bardolino e tutto torna a posto. Invece la sommelier ha aggrottato un po' (poco, appena appena) le sopracciglie e, col tono del non ho idea di cosa mi hai chiesto ma non posso fare la figura di quella che non sa le cose, ha detto: ehm, no, mi spiace, è un vino di un'altra zona, qui non l'abbiamo.
Però mi è venuta una voglia di bargnolino, m'è venuta, che a me non piace neanche tanto, così dolciastro.
Ho deciso, domani faccio il bargnolino. Bello secco.

ah.

2011-03-03T23:50:00.004+01:00

Il colpo di genio sulle nuove, sconfinate, frontiere cosmiche dell'abbinamento tra il Vin Santo di Vigoleno e il cibo è qui, tra i minuti 20:00 e 20:10. Buona visione

god bless america.

2011-02-17T19:23:00.003+01:00

L'altro giorno ho incrociato su Youtube questa cosa qui.
Allora m'è venuta in mente quest'altra cosa qui.
Poi sono andato a vedere il trailer di quello che è stato definito “il Mondovino” italiano, uscirà tra poco, si chiama “Langhe Doc”.
Non voglio fare tiritere su quanto, noi italiani, siam bravi o non siam bravi a usare certi media (video, Internet), su quanto, soprattutto, ci impantaniamo in certe menate quando parliamo di certe cose.
Su quanto diventiamo noiosi e pesanti.
Su quanto abbiano rotto i maroni le musiche popolari nei documentari sul vino o sulle cose di una volta.
Guardate i video e fate le vostre riflessioni, soprattutto sui primi due (che sono entrambi spot, uno, quello americano, per un Festival, una specie di Gutturnio Festival californiano, l'altro, italiano, per un vino piemontese di una grossa azienda).
Ah, dimenticavo. Fra tutti, comunque, quello che preferisco è questo, francese.

la fine del mondo.

2011-01-31T13:56:00.009+01:00

1975: occhi bianchi sul pianeta Terra (The Omega Man, 1971)

Ogni tanto salta fuori che sotto sotto mi ha sempre attratto l’idea dell’eremitaggio in un posto sperduto. Allora parlo di quando l'ho quasi fatto.
Quasi perché sì, adesso, Acquesio in Val Trebbia non è esattamente un eremo, comunque è un posto dove uno può farsi i cazzi propri più o meno come e quando gli pare.
Ho sempre avuto la fissa di starmene per i fatti miei.
Alle elementari, quando la maestra ci dava da fare il tema in classe, io facevo sempre il Tema Libero. Mitico. Libero. La salvezza.
Io quando facevo il tema libero m'immaginavo di essere l'ultimo Uomo sulla Terra e scrivevo questa storia più o meno sempre uguale, dove c’ero io solitario che camminavo tra le macerie in mezzo al nulla e non stavo neanche tanto male per questo. Al massimo incontravo un cane che veniva con me e passeggiavamo insieme.
E a me insomma piaceva quest'idea, cioè di essere l'ultimo umano rimasto in vita sul pianeta e di vivere un'avventura alla scoperta del mondo. La vivevo bene. Che adesso, non è che essere l'ultimo Uomo sia una cosa del tutto invidiabile, però ha degli aspetti positivi, tipo non avere vicini di casa che fanno casino al piano di sopra o ti fermano a parlare sulle scale.
Io, fino a due giorni fa, la fine dell'Uomo me la sono sempre l'immaginata come ha fatto Richard Matheson nel libro Io sono Leggenda.
Ho visto anche i tre film tratti dal libro, dove l'ultimo Uomo è rimasto solo dopo un'epidemia che ha trasformato gli altri umani in mostri. Nel primo film (degli anni '60) Vincent Price è solo e disperato a Roma, depressissimo nella sua casa all'EUR, una casa così così, che già quando si alza dal letto a inizio film ti viene subito un'angoscia della madonna.

L'ultimo Uomo della Terra (1964)

Nel secondo film (degli anni '70) invece Charlton Heston vive in una bella casa nel centro di Los Angeles, spaziosa, piena di quadri e mobili antichi e vabè, parla tutto il tempo da solo e gioca a scacchi con una statua di Giulio Cesare, però in fondo un po' se la gode, che ha pure accesso alla cantina di un'enoteca. Poi conosce una ragazza carina e si mettono insieme! Insomma, sarebbe perfetto se non ci fossero i mostri (dei tizi incappucciati, molto comici, con la pelle bianca e gli occhiali da sole) che lo vogliono uccidere.
Di recente ho visto Io sono Leggenda, con Will Smith, che all'inizio mi è piaciuto perché ci sono solo il protagonista e il suo cane che ascoltano Bob Marley, ma quando compaiono i mostri, che sono pure dei brutti mostri, cioè fatti male al computer, il film diventa una vaccata.
Ecco, dunque, un po' mi è sempre piaciuta l'idea di essere l'ultimo Uomo. Ma meno depresso di Will Smith e soprattutto di Vincent Price. Al massimo pensavo a Charlton Heston, che è quello che se la gode di più.
Cioè. In generale, in tutti questi film l'ultimo Uomo è sempre triste e depresso per questo suo essere solo. Non riesce a pensare agli aspetti positivi. Ma non è colpa sua, è colpa degli sceneggiatori. Perché intanto non lo ha deciso lui di essere l'ultimo Uomo della Terra. Gli sceneggiatori lo lasciano solo, senza vicini di casa e va bene, ma lo fanno ritrovare solo a causa di qualche grosso casino. Quindi difficilmente l'ultimo Uomo della Terra può gioire di questa situazione. Poi, oltre all'ultimo l'Uomo, sulla Terra si scopre sempre che ci sono mostri tipo vampiri, zombi o robe simili, ci credo che lui non se la passi tanto bene. E poi è sempre depresso anche perché mangia delle schifezze, c'è solo roba in scatola. Non potrebbe avere, chessò, delle galline così almeno ogni tanto si farebbe un bel brodo?
Vincent Price a un certo punto appena sveglio dice: un tempo mangiare mi piaceva, ora mi disgusta. E' solo un carburante per sopravvivere. Stamattina prenderò caffè e sugo d'arancia. Poi però vede che ha finito l'aglio, allora molla il sugo d'arancia e va cercar l'aglio che gli serve per respingere i vampiri-zombi. Va nella cella frigorifera di un supermercato dove ci sono mezzene intere di vacca e un sacco di frutta e verdura e anziché prender la carne o altro cosa fa? Prende le trecce d'aglio e torna a casa ad appenderle alla porta! Proprio non ce la fa a godersela, niente da fare, è un depresso cronico.
Charlton Heston mangia cibo in scatola vario, poi però un giorno si accorge che è domenica, allora per festeggiare estrae dal congelatore una salsiccia tipo wurstel dall'aspetto poco invitante.
Will Smith non sembra neanche tanto depresso dal cibo che mangia. E' ben fornito nella dispensa, ma sempre di vasetti e scatolette. E usa passata di pomodoro ovunque, anche dove non dovrebbe. Poi tiene del bacon nascosto come chicca assoluta. Però insomma niente di che.

Io sono Leggenda (I'm legend, 2007)

Nel libro una volta il protagonista, Neville, dopo aver ucciso un po' di vampiri, nel tornare a casa si ferma in un supermercato a bere del succo di pomodoro, tipo uno che va a prendersi l'aperitivo prima di cena, però, cristo, col succo di pomodoro, che proprio non si può. Vabè.
Ho sempre pensato che l'ultimo Uomo della Terra dovesse essere tale per scelta, o almeno senza mostri che lo vogliono far fuori. E che dovesse avere almeno delle galline o comunque cibo buono. E poi, pensavo, anziché esser solo coi vampiri-zombi, non potrebbe mica scoprire a metà film di non essere solo, ma in compagnia di una colonia di nudiste norvegesi, per dire?
No, niente, invece poi, appunto due giorni fa, ho trovato il mio ideale di “ultimo Uomo della Terra”, io ignorante che mi ero sempre fissato su Matheson. Grazie a un'amica, Sonia, ho scoperto La Nube Purpurea di M. P. Shiel, libro pubblicato nel 1901, snobbato a lungo e riscoperto nei decenni successivi.
La Nube Purpurea è un libro dove l'autore, con nonchalance, infila una dietro l'altra la scoperta del Polo Nord, la fine del mondo (o meglio, dell'umanità), l'incendio e distruzione di Londra, Parigi, Bombay, Pechino, San Francisco, Costantinopoli e altre innumerevoli città. Più varie ulteriori amenità. Tipo che il protagonista incontra nel bosco una ventenne nuda della quale si innamora, contraccambiato, poi fanno un figlio. E così l'umanità riparte. Dei nuovi Adamo ed Eva.

Ci son delle cose che mi piacciono molto in questo libro, ad esempio che al protagonista il vino non manca mai, anzi letteralmente sguazza in laghi di vino rosso e ogni tanto si prende di quelle piene paurose. Poi quando gli manca lo zenzero, per dire, fa un salto a Gallipoli, quella turca (perché il tipo gira il mondo via mare, oppure in treno o in auto, a seconda delle voglie e delle necessità, è un figo, insomma), che lì ne trova fin che vuole, si mangia dei gran datteri, ha a disposizione spezie a volontà e altre robe che sanno di opulenza orientale, di pascià. E infatti, da un certo punto in poi, se ne va in giro vestito da sultano, che a dire il vero lì inizia un delirio di onnipotenza, si crede il Re del mondo, è capriccioso, si costruisce un piccolo palazzo imperiale lastricato d'oro. Per dirla tutta ha un sacco di paturnie, il tipo, i suoi problemini ce li ha pure lui eh, però tutto sommato se la cava alla grande.
E non ci sono vampiri-zombi che lo vogliono far fuori.
Se la gode. In fondo sta bene, trova un suo equilibrio.
Ecco, secondo me, si impara molto da come vive e da come mangia, da come vive la propria vita domestica, quotidiana, gli affetti l'Ultimo Uomo della Terra.
E questo tipo qui, della Nube Purpurea, è un esempio da seguire.
Nel disastro globale, se la cava proprio bene perdio, e lo invidio.

Questo testo è la versione riveduta e corretta di "L'Ultimo Uomo della Terra", pubblicato su SCHERMO PIATTO (Slow Food Editore, 2010) e sulla rivista SLOW (numero 48)

nuovo.

2011-01-26T15:19:00.006+01:00

I contorni dei limiti tra l'arte contemporanea e altre discipline non sono sempre netti, a volte diventa difficile tracciare una linea che operi una separazione precisa.
L'estetica del mangiare di cuochi come Bottura e Adrià, per dire, s'incrocia con l'estetica relazionale di cui parla Nicolas Bourriaud a proposito di arte contemporanea (vedi il lavoro di Rirkrit Tiravanjia, solito cucinare nelle gallerie d'arte offrendo poi il cibo ai partecipanti).
Sentire Bottura che parla di relazioni tra spazio, tempo e movimento a proposito di Lucio Fontana e della propria idea di cucina, sentirlo citare Joseph Beuys, vederlo all'opera e fruire dei suoi piatti (opere?) fa balzare all'occhio come il suo processo creativo, il suo linguaggio, siano molto simili a quelli dell'arte contemporanea.
Vedere Bottura che cucina Tutte le Lingue del Mondo, piatto a base di lingua di vitello, è assistere a un processo creativo che ricorda quelli di alcuni scultori contemporanei che usano la materia con grande consapevolezza concettuale e manuale.
La cucina creativa è sempre più spinta in avanti. Anzi, ciò che un tempo (anni 60-70) è stata l'arte contemporanea, e in seguito (anni '90), la moda e per certi aspetti la finanza, cioè gli ambiti più "avanti" a livello di creatività, è oggi rappresentato dalla cucina creativa, che incarna lo zeitgeist odierno.
Ferran Adrià nel 2007 è stato invitato a Documenta (12esima edizione), una delle più importanti rassegne periodiche mondiali dell'arte contemporanea, che si tiene ogni 5 anni a Kassel, in Germania. Non è solo un cuoco, la sua è una pratica artistica, hanno detto i curatori.
Adrià, intervistato da Flash Art, dice: devo partire dalla constatazione che la cucina d’avanguardia ha origine dal bisogno di nutrirsi. Questa è la grossa differenza rispetto alle altre pratiche artistiche. Sarebbe meraviglioso vivere su un pianeta dove mangiare fosse solo un fatto puramente emozionale.
Forse il cibo visto in prospettiva artistica incute timore reverenziale, lontananza e astrazione, forse si tratta di fughe in avanti troppo autoreferenziali. Forse. Credo invece che ci si trovi davanti semplicemente a un nuovo scenario, a nuove possibilità, a un nuovo affascinante punto di vista per interpretare l'esistente.

altro che vini naturali.

2010-12-20T16:36:00.004+01:00

Oh là, finalmente uno che ha qualcosa di intelligente da dire sui "vini naturali": Leone Conti, che produce vino in quel di Faenza.
Buone feste. E bevete bene!

mo va là.

2010-12-20T15:41:00.002+01:00

Una volta col mio amico romagnolo Piero siamo andati a una degustazione. La degustazione era condotta da un sommelier molto teatrale che a un certo punto, agitando il bicchiere e inspirando rumorosamente, ha detto: ecco, questo vino sa di carta da libro usata. E l'ha detto proprio convinto eh, che sapeva di carta da libro usata. Che io adesso non saprei bene cosa voglia dire “carta da libro usata”, le pagine, forse, non so, la copertina, ma son sicuro che se lì per lì l'avessimo chiesto al sommelier, ci avrebbe risposto che no, insomma, non si riferiva alle pagine, neanche alla copertina, ma proprio alla carta da libro usata, che è un'altra cosa. Beh, niente, fatto sta che Piero dopo aver sentito “carta da libro usata”, è saltato in piedi e ha urlato al sommelier: mò va a caghè, va là! presto sommerso dagli applausi della folla.

piccoli mostri.

2010-12-13T17:39:00.005+01:00

Nella foto, Bombo

Piacenza, zona via Genova, circa un anno e mezzo fa (ma mi è tornato in mente solo ora...). Al WineBar con un’amica. Arriva la cameriera. Ci guarda, saluta. Sorride.
La mia amica dice, indicandomi: Sceglie lui.
La cameriera mi guarda.
Allora dico: Due bicchieri di spumante, quali avete?
…(silenzio)
Ribadisco: Spumanti…bollicine…
La cameriera: Ah, ok. Fermo o frizzante?

georges cogny e george clooney.

2010-12-05T23:26:00.005+01:00

Non ho mai conosciuto Georges Cogny, mai assaggiato un suo piatto. Però essendo coinvolto nella produzione del documentario sul cuoco francese-farinese che Francesco Barbieri e Andrea Canepari stanno girando, quasi quasi mi sembra di iniziare a conoscerlo un po'.
Non se ne parla mai con freddezza, di Cogny. Cioè, le persone intervistate fino ad ora, allievi, eredi, gourmet, giornalisti, chi più chi meno, si lascia andare all'emozione, si commuove anche. Mai vista una cosa così per un cuoco. Che evidentemente non era “solo” un cuoco, ma molto di più.
Qualcuno l'ha definito “un meteorite di materiale preziosissimo atterrato in una campagna deserta”, che come titolo sarebbe troppo lungo anche per la Wertmuller, però è una delle frasi che rappresentano meglio alcuni aspetti della vicenda Cogny. Una fra le tante sentite in questi primi giorni di riprese.
Un'altra cosa che dice forse meglio di altre chi era e cosa faceva Cogny, è il dolce al sale. Cioè un dolce (?) estremo, al sale appunto, che Cogny realizzò pare con risultati disastrosi spinto dalla curiosità e dalla continua tensione alla sperimentazione e alla ricerca. La curiosità prima di tutto.
L'amore quasi totalizzante per la Cucina lo ha tenuto dentro le cucine, dietro i fornelli e mai in sala, mai in giro a farsi vedere. E infatti in giro si trovano poche foto, pochissimi filmati, su Internet c'è poco o niente. Anzi, all'inizio dei lavori di ricerca bibliografica veniva da sorridere leggendo che i motori di ricerca, vedendosi fare la richiesta “Geoges Cogny”, non trovando nulla sul personaggio, ti dicessero: forse cercavi George Clooney. E tu a dirgli: no, pirla, sto cercando Cogny, non Clooney. E giù ad aggiungere altre parole chiave, tipo: Georges Cogny cuoco. E lui, il computer, anzi, il motore di ricerca, ancora a dirti: forse cercavi George Clooney cuoco.
Poi un giorno la segretaria di un importante personaggio pubblico che Barbieri/Canepari vorrebbero intervistare, alla richiesta di rilasciare un'intervista su Cogny, dice: ok, sento se P......accetta di farsi intervistare su George Clooney. E tu a dirle: no no, Georges Cogny, Cogny, non Clooney!
Non lo so se dopo l'uscita del film i motori di ricerca faranno ancora confusione tra Cogny e Clooney. So però che Barbieri e Canepari stanno facendo un bellissimo lavoro insieme all'affiatatissima troupe di 8 persone, animati da un atteggiamento molto sensibile e recettivo. Quello giusto.
Vi terrò aggiornati.

speriamo ci sia la neve.

2010-11-18T14:17:00.005+01:00

Il titolo è scaramantico, è una specie di esorcismo, insomma, in realtà spero NON ci sia la neve il 27 novembre e il 4 dicembre a Piacenza, perché sotto i portici dell'ex Balzer, di fianco a Piazza Cavalli, all'inizio di Corso Vittorio Emanuele, dalle 10,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 18,30, ci sarà il banco d'assaggio delle aziende piacentine segnalate su Slow Wine, la Guida dei Vini di Slow Food. Vi aspettiamo. Anche, e soprattutto, se dovesse nevicare.

mostri.

2010-11-10T13:37:00.003+01:00

Questa cosa è successa in un'enoteca di Piacenza, me l'ha raccontata il titolare dell'enoteca 1, o dell'enoteca 2, non ricordo, in fondo poco importa:

Il titolare dell’enoteca 1, Giangiacomo, chiama il titolare dell’enoteca 2, Tristano, per sapere se ha il Giulio Ferrari Riserva del Fondatore, che l’enoteca 1 ha finito.
Il titolare dell’enoteca 2 dice: Sì, ce l’abbiamo.
Il titolare dell’enoteca 1 dice: Allora mando mio figlio Tancredi a prenderne due bottiglie.
Il titolare dell’enoteca 2 telefona in enoteca all’assistente, una ragazza, si chiama Benita, che sta facendo il turno di mattina. Le dice: Guarda che tra qualche minuto verrà lì il figlio del titolare dell’enoteca 1 a prendere due bottiglie di Giulio Ferrari Riserva del Fondatore ok?
Ok, risponde l’assistente.
Dopo qualche minuto il figlio del titolare dell’enoteca 1 si presenta all’ingresso dell’enoteca 2. Entra. Saluta e dice: Giulio Ferrari.
La ragazza prontamente risponde: Piacere, Benita Coppini.

una specie di tournée.

2010-11-02T16:25:00.004+01:00

No, beh, in realtà è una tournèe vera e propria, alla quale forse verranno aggiunte altre date. Si tratta delle presentazioni regionali (dopo quella nazionale del 20 ottobre a Torino) di Slow Wine, la Guida dei Vini di Slow Food, la prima è a Ravenna il 6 ottobre, protagonista, ma va?, l'Emilia Romagna.
Le altre presentazioni:
09-11-10 LOMBARDIA Milano
12-11-10 ABRUZZO Francavilla al Mare
13-11-10 TOSCANA Montalcino
13-11-10 MARCHE Senigallia
14-11-10 VENETO Venezia
18-11-10 FRIULI VENEZIA GIULIA Trieste
27-11-10 UMBRIA Orvieto
27-11-10 PIEMONTE/ LIGURIA/ VALLE D'AOSTA Alba
04-12-10 CAMPANIA/BASILICATA Avellino
05-12-10 PUGLIA Bari
18-12-10 SICILIA Catania

sì, vabè, ma dio esiste?

2010-10-13T08:45:00.008+02:00

Allora, dicevo, mi diverte leggere le Guide, mi è utile come consigli per gli acquisti e poi mi incuriosisce vedere come sono visti e “fotografati” i Colli Piacentini. Quest'anno finalmente all'unanimità la critica ha esaltato i nostri vini dolci da uve appassite. Tre vini che chi legge questo blog conosce bene: il Vin Santo di Barattieri, il Vin Santo di Vigoleno di Lusignani e il Malvasia Passito del Negrese (a dire il vero premiato da una sola Guida, l'Espresso, ma che è arrivato vicino a una segnalazione importante anche su Slowine). Bene. Secondo me è giusto così. Dove Piacenza dà il meglio è nella categoria dei vini dolci da appassimento.
Sul resto della produzione ci sono punti di vista diversi. Ad esempio su vini come Macchiona e Luna Selavatica le Guide si dividono o quasi. La Macchiona è menzionata da Slowine, nemmeno nominata dall'Espresso, premiata (per il secondo anno consecutivo) dal Gambero Rosso. Il Luna Selvatica è stato segnalato come “grande vino” da Slowine e menzionato con punteggi buoni, ma tutto sommato anonimi, dalle altre due Guide.
Allora di chi fidarsi?
Ma poi ha ancora senso parlar di Guide? E ha senso farle? Serve il lavoro che facciamo? Chi siamo? Dove andiamo? Dio esiste? Che cosa vuol dire esistere? Son domande retoriche? Perchè quest'angoscia che imprigiona l'uomo nel vivere il suo esistere come una finta libertà, basata sul nulla? L'esistenzialismo vi fa venire il mal di testa? Allora, come vorreste che fosse fatta una Guida dei vini?

Lo so, le domande son trite e ritrite e se le son già fatte tutti i siti e i blog che parlano di vino, però, insomma, le volevo fare anch'io.
E poi, con la situazione di depressione economica del vino italiano, serve concentrare tutte le proprie attenzioni sui premiati di ogni Guida, perdendo di vista il contesto complesso che stiamo vivendo?
Come un giovane virgulto della vitivinicoltura nord occidentale mi suggerisce, ci rendiamo conto della differenza tra il vino REALE e il vino VIRTUALE (lui, il giovane virgulto, si occupa di quello VIRTUALE, per dire)? La cosa che fa capire la differenza tra reale e virtuale, dice lui, il giovane virgulto, è che, soprattutto sul rosso, parlando di vino, i parametri per il giudizio del prodotto non hanno niente a che fare con certi parametri. Cioè, spiegandosi meglio, dice: se sei nel mondo della vendita dello sfuso, avere 500 Hl di un grande vino, secondo i “nostri” parametri, potrebbe essere un problema. Se si dice "ho tot Hl di vino buono" si intende un vino non troppo alcolico, pulito, fresco e un po', ma non troppo, fruttato. Non si intende assolutamente un vino che somiglia a Vegasicilia, per dire.
E allora noi di cosa stiamo parlando?
Qual è il vino buono? Quello che si vende? A chi? Quello caro?
Il giovane virgulto poi mi/ci chiede:
Sa che le uve rosse hanno una previsione di prezzo di 25 €/quintale?
Quintale! Con un quintale di uva si fanno 100 bottiglie! Sa che i miei colleghi di Franciacorta scendono per la prima volta dopo anni sotto l'euro al Kilo di prezzo uva da spumante e si lamentano perchè dicono che a quei prezzi si lavora in perdita? Se lei ad oggi avesse una vasca di vino rosso non buono e non troppo cattivo, questa avrebbe un valore di mercato di circa 0,30 - 0,40/litro. Peccato che sarebbe invendibile. Le cantine sono piene. Tutto saturo e nessuno ritira. Il suo vino varrebbe zero. E zero è poco.
Poi prosegue: non vorrei che si credesse che IL vino è solo quello, oggi mediamente buono, delle piccole cantine che fanno qualità. Altra cosa: faccia ogni tanto qualche link al sito "i numeri del vino". Ci sono cose molto interessanti.
Ci siamo creati noi un mondo che non esiste? Meglio, che esiste solo nella nostra testa?
Uffa, esco a fare due passi.

due o tre cose che so di loro 2.

2010-09-30T18:11:00.001+02:00

Breve aggiornamento della serie “due o tre cose che so di loro”, giusto perché ieri, tempo di vendemmia, ho scoperto che esistono l'uva conica e l'uva sferica. Non nel senso della forma degli acini, no no, a livello di impressioni gustative, una metafora euclidea, chiaro?
Beh, niente, ero insieme a un produttore molto vispo (di solito si dice “vulcanico”), assaggiavamo degli acini di barbera, io gli ho detto che mi sembravano dolci e poco tannici e lui invece mi ha tramortito dicendo che a lui quell'uva lì sembrava conica. “Conica” nel senso che gli ricordava un cono, perché alla fine si stringeva e pizzicava. Almeno credo. Ha aggiunto che di solito l'uva di quel vigneto è sferica, non conica, e la cosa l'aveva colpito. Basta, mi piaceva l'immagine e volevo dirlo.
Intanto stanno per uscire le Guide, ne riparleremo molto presto, mi diverte vedere cosa dicono le Guide, le tre-quattro principali, che idea, che immagine c'è in giro dei Colli Piacentini. Di solito esce un'immagine sfocata, incasinata, o non esce alcuna immagine, ma ho l'impressione che quest'anno la fotografia d'insieme sarà più netta e più vicina alla realtà. A presto dunque.

due o tre cose che so di loro.

2010-09-17T09:25:00.007+02:00

Finalmente (l'8 settembre, quasi 9, poco prima di mezzanotte) è andata in stampa Slow Wine 2011, la Guida Vini di Slow Food. Non sto a elencare quanti vini sono stati assaggiati, quante aziende visitate, ecc ecc, i numeri son noiosi, e nemmeno si possono ancora commentare i risultati (lo farò) o la Guida stessa, visto che nessuno l'ha ancora vista nella sua forma definitiva, cioè stampata (per questo bisognerà aspettare inizio-metà del mese prossimo). Però, a proposito di aziende visitate e soprattutto di vigneti visitati...
Girando per vigne s'impara un sacco sui territori, certo, ma anche sui produttori, vignaioli e non. Impari un sacco di cose sul loro rapporto col vigneto, ma soprattutto con la loro automobile.
C'è quello che quando gli chiedi se ti porta in vigna gli brillano gli occhi, si alza di scatto e sparisce in garage per riemergerne con una piccola jeep americana dell'ultima guerra (una Willis), ti si avvicina rombando, contento come una Pasqua (anche tu sotto sotto sei felice come una bambino, perchè su quelle macchine lì non ci sei mai salito) e ti dice: salta su! Poi ti porta in mezzo ai filari senza scendere dalla jeep, sfiorando (e colpendo) pali e viti, coi germogli che ti frustano la faccia, attraversa torrenti e stradine improbabili, coi rovi che ti entrano nelle braccia, ma per imparare bisogna soffrire un po'.
C'è quello che con aria scazzatissima ti porta con la jeep (ultimo modello) fino ai pali di testata, ma che si guarda bene dall'entrare tra i filari, poi dice: ecco qua. E riparte subito.
C'è quello che ti ha appena detto che non si sposta mai dal suo paesino verso il capoluogo (40.000 anime) perché là ci son troppi sensi unici che lo mettono in imbarazzo, poi però lo vedi salire con nonchalance col Pandino 4x4 su per una vigna erta erta, lì veramente a suo agio. Lui, perché tu, che sei con lui, non sei mica tanto a tuo agio e ti aggrappi dappertutto, perché sembra che il Pandino si ribalti all'indietro mentre sale pianissimo, poi finalmente arriva in cima e, per fortuna, si ferma.
C'è quello elegantissimo e compunto che dice: è piovuto da poco, meglio non entrare in vigna. E da lontano ti fa vedere tutto, che ci vorrebbe il binocolo, solo che non ce l'hai.
E quello che, anche se è piovuto da poco, con aria spiritata ti dice: entriamo. Poi schizza su per la riva e tu all'inizio lo perdi, anche perchè il fango ti si attacca sotto le suole che diventano pesantissime e arranchi e madonni e all'improvviso rivedi il tizio scendere come uno stambecco e senti che ti urla: dai che saliamo fin su in cima.
Poi è istruttivo girar per vigne anche perché capisci quanto i produttori conoscano o non conoscano le proprie vigne. C'è quello che ti dice che quella vigna è stata piantata il 1° giugno del 1976 e quello che ti dice che quei filari hanno 13 o 14 anni, ma forse potrebbero averne anche 16 o 18, che adesso non se lo ricorda tanto bene. C'è quello che segna tutte le piante con dei nastri di colore diverso a seconda delle malattie avute e dei trattamenti fatti, che ormai ha finito i colori disponibili e non sa più bene come fare. E c'è quello che appena prima di farti entrare in una vigna da cimare, dice affranto: scusa il disordine. Come fosse casa sua. Che poi, per molti, son proprio così le vigne, una casa, uno specchio di sé stessi.

eccomi eccomi, arrivo.

2010-09-14T22:38:00.003+02:00

In attesa di news, commenti, eventi...(l'estate è stata lunga...è ancora lunga), un link a un bel post

esami di fine anno.

2010-07-22T07:22:00.002+02:00

Sono iniziate le degustazioni finali per la nuova Guida di Slow Food, Slow Wine, in uscita il 20 ottobre. Alla Banca del Vino di Pollenzo si andrà avanti per un paio di settimane, mentre proseguono le ultime visite alle aziende. Dopo l'Alto Adige, è stata la volta di Emilia Romagna, Trentino e Lombardia. Conferme, sorprese. Diverse nuove, sconosciute aziende che lavorano bene, in vigna, ma anche in cantina, sì perchè, ormai è stato detto e ridetto, ma non è ancora chiaro, la Guida evidenzierà persone e aziende che lavorano seguendo una certa filosofia aziendale e di vita, ma che sopratutto producono vini buoni. Punto. E di aziende con queste caratteristiche ce ne sono parecchie, magari mai sentite prima, questo è il bello, ma ci sono, in tutte le zone citate prima (persino a Piacenza).
Due giorni di degustazioni vuol dire anche due giorni di devastazione gastrica...e acustica, per via dei vari risucchi, gorgoglii e gargarismi di 6-7 degustatori assiepati attorno a un tavolo, con contorno di schizzi di vino rosso che ti sfiorano pericolosamente mancando sputacchiere e secchi (ci sono pure loro, per svuotare le sputacchiere). Ieri a un certo punto mi son voltato allarmato verso il mio vicino che stava emettendo suoni preoccupanti (pensavo stesse male), invece lui ha finito di sputare, mi ha guardato come dire: 'mbè? E io, con la bocca piena di vino, prima di sputare rumorosamente a mia volta, ho fatto un gesto come a dire: no no niente scusa. Poi ho sputato mancando il bersaglio e sporcandomi la maglietta.
A proposito, in Giappone hanno scoperto che i risucchi dei sommelier possono avere una funzione molto utile. I neo papà (e le neo mamme) sono avvisate, guardate qui.

ultimo giorno di scuola.prima degli esami.

2010-06-24T16:20:00.001+02:00

Con i riassaggi di alcuni Metodo Classico pavesi e dei vini di Parma, abbiamo concluso alla Palta le degustazioni. Ora è tempo di ulteriori riassaggi più o meno in solitaria, di schede da scrivere, di ultime visite in aziende e, dal 20 luglio, di degustazioni finali.
Su Parma, più che altro conferme: bella mano complessiva sui frizzanti (Lambrusco e Malvasia in primis), episodi sporadici su Malvasie ferme e Passite e su qualche rosso fermo, ma da segnalare la presenza, quest'anno, di due-tre aziende interessanti che lavorano in regime di Agricoltura Biologica, con certificazione o meno. Ah, poi, visto che c'eravamo, abbiamo assaggiato il Vin Santo di Barattieri 2000 che, se non sbaglio, è stata l'ultima annata che ha visto coprotagonista lo storico cantiniere di Barattieri, Francesco Rossi. Come? Se è buono? Che domande!

diario di scuola 7.

2010-06-19T13:16:00.002+02:00

L'ultima giornata di degustazioni in Oltrepo era dedicata ai frizzanti: bianchi, rossi rosati. Prima dei riassaggi, dopo 300 vini assaggiati e visite a vigneti e cantine (che continueranno per tutto l'anno), è già tempo di riflessioni. Sul tema della giornata, parlerei solo di Bonarda vivace/frizzante. Buono il livello medio, del resto è una tipologia dove gli oltrepadani, se vogliono, viaggiano sicuri da tempo, si sa, nessuna sorpresa. Più in generale, prima di tornarci con un approfondimento vero e proprio, saltando quasi a piè pari i bianchi fermi o frizzanti (i Riesling fermi interessanti non mancano, ma sono pochi), vale veramente la pena soffermarsi sui metodo Classico, sia sui consolidati Pinot Nero in bianco, sia sugli ambiziosi, ma ancora comprensibilmente in cerca di identità precisa, Cruasè. Rossi fermi interessanti, quelli a base barbera e croatina in particolare (in purezza, o assemblati nel Buttafuoco). Passiti pochi e niente di che.
Vedremo ora coi riassaggi, ma nella confusione che una zona dalle mille e più tipologie vive quotidianamente, brilla qualche gioiello solista e soprattutto s'intravede qualche spunto collettivo.

diario di scuola 6.

2010-06-17T19:10:00.000+02:00

Oggi, subito dopo l'ultima degustazione dei vini piacentini è venuta una grandinata della madonna. Ma una roba apocalittica, eh. C'era la strada che sembrava ricoperta di neve, i fossi riversati in strada, le macchine ammassate sotto gli alberi, ferme ai lati della strada. Un bel clima, non c'è che dire. Ho fatto finta di non pensare ai possibili danni ai vigneti, visto che, tra l'altro, giusto ieri, in un'azienda di Rovescala, si diceva: han previsto grandine, speriamo tenga il tempo.
I vini di oggi. Misti, nuovi assaggi e qualche riassaggio. Qualche bella conferma su bianchi fermi da malvasia, Gutturnio frizzanti (e Barbera frizzanti e Bonarda frizzanti) interessanti, anche rifermentati in bottiglia (c'era di mezzo un outsider pavese degno di nota). Nel complesso mi piace sottolineare alcune belle novità. Non sono d'accordo con chi dice che è sempre peggio. Io quest'anno, a parte due-tre aziende meno convincenti del solito (ma son convinto che, per queste aziende, sia stata un'annata interlocutoria che ci può stare), ho notato alcune realtà in crescita ed altre che non conoscevo che han fatto decisamente bella figura.
Sulle tipologie, come previsto, bei bianchi fermi da malvasia, un buon livello sui Gutturnio frizzanti, i soliti eccellenti vini dolci. Poi, qua e là, qualche rosso fermo (da barbera/croatina, ma non solo) degno di nota o molto buono. Ci torneremo per un ragionamento complessivo più articolato.

diario di scuola 5.

2010-06-12T08:07:00.002+02:00

Ieri alla Palta seconda giornata di assaggi piacentini (più qualche parmense). Riflessioni veloci e sparse.
Altre Malvasie ferme, altri bei vini, altra conferma sulle potenzialità (già ben espresse, peraltro) di questo vitigno declinato in versione secca non frizzante (con o senza macerazione). Anche a Parma c'è chi ci crede molto, e a ragione. Qualche Gutturnio frizzante molto buono, tre-quattro almeno, la solita fatica sui rossi fermi ambiziosi, poi si torna a salire di tono coi vini passiti. Vigoleno a parte, tutte Malvasia. Belle. Buone. Brave. Non è una novità, qui si va sul sicuro.

un altro diario di scuola.

2010-06-11T18:41:00.001+02:00

Ieri a Broni la penultima giornata di degustazione dei vini oltrepadani. Per l'occasione, oltre a me, Andrea e Massimo, era presente anche Alberto. E' stata la giornata dei Pinot Nero...fermi vinificati in rosso. La specifica è necessaria visto che:
1.la prossima volta assaggeremo, tra le varie cose, i Pinot Nero frizzanti vinificati in bianco
e che
2.durante la prima giornata ci siamo dedicati ai Pinot Nero Metodo Classico vinificati in bianco e ai Cruasè (che son sempre a base pinot nero)
e che, così arriviamo a oggi,
3.ci sono pure capitati i Pinot Nero fermi vinificati in bianco.
Ecco, questi ultimi, insieme ai Pinot Grigio, sono passati senza scossoni.
Bene, poi i Pinot Nero...rossi. Una quarantina, prevalentemente 2009, 2008 e 2007. Due-tre 2009 molto piacevoli, alcuni 2007 veramente buoni e un paio di bei 2006. Le interpretazioni qui tendono più facilmente alla potenza e alla maturità, ma nei migliori casi questi elementi si integrano al meglio e dicono “Pinot Nero” senza indugi. A conti fatti, conferme, più che sorprese, e va bene così.
Poi Oltrepo Rosso Riserva e Buttafuoco, e soprattutto in quest'ultima categoria un paio di cose interessanti. L'idea che i vini a base croatina (e uva rara e ughetta) riescano più naturalmente buoni (scusate l'espressione...) quando si presentano senza troppe menate, più semplici e lineari, è forte...poi però c'è sempre qualcuno che spariglia le carte.
A presto

diario di scuola 3.

2010-06-03T20:56:00.002+02:00

Oggi primo giorno di degustazioni dei vini piacentini. Io, Massimo e Matteo siamo ospiti della Palta di Isa Mazzocchi e Roberto Gazzola (che assaggia con noi) che ci sopportano e ci assecondano. Grazie mille!
Quest'anno c'è qualche azienda “nuova” (virgolette dovute al fatto che si tratta di aziende che assaggiamo per la prima volta, ma che esistono da alcuni anni) e in questa prima giornata degustiamo tipologie miste: Metodo Classico (in mezzo c'è pure qualche – eccellente - residuo pavese), bianchi fermi principalmente da malvasia, Gutturnio fermi o simili, tagli bordolesi o simili. Insomma, non ci facciamo mancare niente. Tranne i frizzanti e i passiti, che inizieremo ad assaggiare la settimana prossima. E' presto per trarre conclusioni, ma anche no. A parte la conferma della qualità assoluta dei migliori blanc de noirs oltrepadani, un paio di Metodo Classico interessanti dalle nostre colline (per ora basti questo, ma ci torneremo), una breve riflessione sui bianchi fermi da malvasia. Ancora dobbiamo assaggiarne, però è forte l'impressione che proprio qui stia uno dei punti con i maggiori margini di crescita per i Colli Piacentini, con le potenzialità già ben visibili in diversi vini, sia che si seguano le strade della macerazione (più o meno lunga, più o meno estrema), sia che si cerchino profili più delicati.
I soliti tentennamenti sui rossi da barbera e croatina, ma con alcune belle conferme anche relativamente ad aziende in crescita. E interessanti tagli bordolesi. Basta. Però sulle Malvasia ferme, anche assemblate con altri vitigni, aggiungo che è stato un piacere assaggiarle nelle diverse declinazioni (a volte agli antipodi) e se non è un fatto inedito, poco ci manca.

diario di scuola 2.

2010-05-28T09:08:00.007+02:00

Seconda giornata di degustazioni a Broni, arriva l'ora delle Barbera, delle Bonarda, degli OP Rossi e simili, insomma arriva l'ora dei denti blu. Per prevenire (o curare) la temuta devastazione cromatica non faccio nulla, se non indossare una maglietta scura (a righe) e sperare che le gocce di vino rosso si confondano sulla tinta scura.

Come l'altra volta siamo: Andrea, io, Massimo. Degli ospiti esterni non c'è traccia. Probabilmente la paura di tingersi lingua e denti con gli antociani bonardosi ha avuto la meglio. I vini. Prima dei rossi, le ultime bollicine, Metodo Charmat principalmente a base pinot nero. Nel complesso la mano è sicura, i vini ben fatti e piacevoli. Poi le Barbera ferme, rispettose di ciò che il vitigno in questi territori può esprimere, con due-tre ottime bottiglie. Pochi i legni invasivi e i vini morbidosi che, quando ci sono, non cadono nella caricatura. Le Bonarde ferme sono interessanti, in particolare quelle giovani (2009 e 2008, pure qualche 2007) che evitano i legni piccoli e le estrazioni massicce, che fanno risaltare più le virtù che i vizi del vitigno, più fresche e spedite, semplici e lineari. Qualche perplessità sulle versioni maggiormente ambiziose ed "estrattive", che faticano a trovare misura e bevibilità, frenate da tannini rigidi e asciuganti. Tornerò sull'argomento con le Bonarde ferme piacentine (settimana prossima si inizia).

diario di scuola.

2010-05-26T09:00:00.005+02:00

Parte da oggi un diario delle degustazioni in corso per Slow Wine 2010 – Uomini, Vigne, Vini, la nuova Guida che Slow Food pubblicherà in ottobre. Si inizia con l'Oltrepo, di cui assaggeremo poco più di 300 vini di oltre cinquanta aziende. Le valutazioni che leggerete sulla Guida non saranno solo frutto delle degustazioni “in batteria”, ma queste, insieme alle visite in azienda, permetteranno di scattare una fotografia incompleta, certo, ma significativa di un territorio che qualcuno (un astronomo, forse) ha definito “il buco nero della vitivinicoltura italiana”, suscitando reazioni del tipo: non è vero che è un buco nero, bensì una voragine. Qualcun altro (un ferroviere?) ha parlato di un treno con locomotive che viaggiano a diverse velocità (!). I vari giri nelle aziende mi stanno facendo capire qualcosa di più sulla zona, ad esempio che le definizioni di cui sopra non sono poi così distanti dalla realtà, ma che più d'un produttore sta cercando vie alternative. E allora è bello pensare che sì, ci vorranno anni? decenni? (qui ci vorrebbe un astrologo...), ma le nuove teste riusciranno a proporre un'idea diversa di Oltrepo. Un'idea che in alcuni progetti (aziendali, consortili) ed in alcuni vini già si vede.
Comunque, la commissione di degustazione dell'Oltrepo è composta principalmente da (in ordine alfabetico): Andrea, io, Massimo. Più alcuni ospiti esterni, assenti il primo giorno. La sede principale degli assaggi è a Broni, presso il Consorzio, dove il personale efficientissimo facilita non poco lo svolgimento degli assaggi.
I vini, dunque. Anzi, prima una premessa. Una cosa che ho imparato in questi anni è che dopo una degustazione di vini rossi si diventa impresentabili. Il colore dei denti muta in una poco seducente tonalità blu-nerastra. Per non parlare della lingua, che assume inquietanti sfumature violacee, e degli schizzi di vino che guizzano imprevedibili e, rimbalzando sulla sputacchiera, atterrano sulla maglietta (vabè, basta mettersi magliette scure). In questi casi bisogna evitare di ridere mostrando i denti. Al massimo si può sorridere, ma non ai carabinieri che magari ti fermano per un controllo mentre torni a casa. Rimedi? Non assaggiare vini rossi, che nella terra della Bonarda e del Pinot Nero è un po' difficile. Allora, per ritardare almeno un pò la devastazione cromatica, il primo giorno abbiamo assaggiato solo Metodo Classico e Riesling, rimandando a due giorni dopo i vini rossi. Così, dopo questa lunghissima tiritera, eccoci a qualche commento sui vini degustati il primo giorno.
I Riesling. Riesling. La parola magica per chi ama la Mosella e l'Alsazia. Qui però, oltre al renano, c'è anche l'italico, che sfrutta nel nome la nobiltà del primo, ma più di un tot difficilmente riesce a dare. Quindi, aldilà di terreni e microclimi adatti al renano (che in Oltrepo ci sono), la questione va vista anche da un punto di vista ampelografico e di una denominazione in cui è permesso assemblare i due vitigni. Sia quel che sia, l'impressione complessiva è di vini corretti, ben fatti, dignitosi, ma con poco che riesca a svettare.
Poi le bollicine, a partire dall'ambizioso e coraggioso progetto del Cruasè, Metodo Classico rosè da pinot nero che si presentano per la prima volta al pubblico con l'annata 2007 e mostrano caratteri molto eterogenei (basti vedere, a titolo esemplificativo, le enormi differenze cromatiche, ma non solo). Aldilà dell'aspetto qualitativo (altalenante), ciò che vien da pensare è a un linguaggio in via di formazione, ancora un po' confuso e privo oggi di un'identità ben riconoscibile. Ma è normale che sia così, è un progetto a lungo termine, è l'inizio, è giusto dargli tempo.

Una mano oggi più intrigante e sicura la si trova nei Metodo Classico “bianchi” da pinot nero (chiamiamoli Blanc de Noirs, ok?), dove la lingua parlata è più solida, anche perché più consolidata rispetto al mondo in evoluzione del Cruasè. Ed è una mano che non indugia su morbidezze e svenevolezze, ma che anzi mostra spesso un piglio grintoso e deciso, tra acidità tese, sussulti salini e scie amarognole, con tre-quattro etichette almeno di eccellente livello. Anche qui pare esserci molto ancora anche in termini potenziali, con ulteriori margini di miglioramento.
A presto per aggiornamenti!

manuali.

2010-04-23T18:39:00.004+02:00

E' uscito un libro, un manuale sui vini “naturali” che non intende esaltare a priori qualsiasi manifestazione di “naturalità” del vino. Cerca invece di fornire strumenti e fare chiarezza, di definire il contesto dei vini “naturali” indicando un percorso di degustazione di aziende e vini consigliati e riportando i Manifesti delle varie associazioni presenti sul territorio nazionale. Il volume s'intitola VINI NATURALI D'ITALIA – Manuale del Bere Sano, Edizioni Estemporanee, ed è il primo di una serie di quattro dedicati a tutte le regioni d'Italia (il primo volume si limita a cinque regioni del Centro).
L'autore è Giovanni Bietti, che collabora con l'Espresso per I VINI D'ITALIA, e che nasce come musicista (pianista, per la cronaca) e compositore. Ecco, quest'ultimo è un aspetto che mi ha incuriosito al momento dell'acquisto, facendomi coltivare la speranza di trovarmi di fronte ad un approccio trasversale, ad una serena laicità di sguardo, ad un ricorso minimo a livori, preconcetti e luoghi comuni che, nel campo d'indagine in questione, abbondano in un senso e nell'altro. Terminata la lettura posso dire che la speranza ha trovato conferma in molte pagine del volume, nel complesso di parte, ma critico, come in quelle che portano Bietti a ricordarci, ad esempio, come naturale non sia sempre sinonimo di buono, ma come in molti casi sia sinonimo di più sano, più digeribile e di maggior valore alimentare e già per questa semplice ragione possa valere la pena di ricercare un vino "naturale". E come, oltre a molti eccellenti vini “naturali”, ve ne siano parecchi difficili da bere al pari della maggior parte dei vini industriali. E' una lettura interessante che, insieme a un intelligente testo di Maurizio Gily (che linko qui), può fornire ulteriori, utili strumenti per un approccio critico e laico ai vini “naturali”.

gut.

2010-04-15T11:26:00.004+02:00

Torna, è la quinta edizione, il Gutturnio Festival a Carpaneto, il 24 e 25 aprile. Da un paio di anni questa manifestazione (che è ormai un punto di riferimento importante per il vino piacentino) ha scelto di virare verso il Gutturnio frizzante, cioè, per capirci, di rispondere “frizzante” alla domanda “quale Gutturnio?”. E' vero, c'è Gutturnio frizzante e Gutturnio frizzante, rifermentato in bottiglia o in autoclave, snello e slanciato quasi come un Lambrusco, o potente e muscoloso, però, almeno, qualcuno prova a indicare una direzione. Quest'anno poi verrà presentata una scheda di degustazione, ideata da Giancarlo Grassi, discussa insieme alla Commissione di degustazione del Gut, e pensata appositamente per la tipologia frizzante del Gutturnio. Una scheda personalizzata, insomma, per cercare di valutare al meglio le caratteristiche del vino, per provare a fare un po' di chiarezza e tentare di creare dei confini che non sviliscano le differenze espressive che i diversi territori e le diverse interpretazioni possono e devono dare. A breve la pubblicazione della scheda definitiva.

un'altra guida!

2010-04-04T12:43:00.004+02:00

In anteprima nazionale viene presentata al Vinitaly, venerdì 9 aprile alle ore 16 (Sala Vivaldi-Palaexpo-Veronafiere) la nuova guida ai vini italiani di Slow Food Editore.
La guida, che uscirà a ottobre, si presenta come una novità nel panorama delle guide enologiche per concezione ed elaborazione.
Roberto Burdese, presidente Slow Food Italia, Marco Bolasco, direttore Slow Food Editore, e i curatori Giancarlo Gariglio e Fabio Giavedoni parleranno dei concetti di fondo che stanno alla base del volume, declinabili in tre semplici parole chiave: uomini, vigne, vini.
• Uomini: 2000 cantine visitate alla scoperta dei volti, delle storie, del lavoro dei produttori. Una fotografia fatta sul campo per trasmettere ai lettori l’istantanea dell’attuale mondo vitivinicolo.
• Vigne: più di 2000 vigneti visitati (unica guida in Italia a utilizzare questa metodologia) per comunicare il valore della terra. Non esiste comunicazione del reale senza averlo osservato e sperimentato.
• Vini: 20 000 vini assaggiati per 10 000 inseriti in guida, raccontati in modo semplice, diretto, puntuale, preciso. Fatto importante, proprio per discostarsi dal format classico delle guide di settore, non si farà ricorso a punteggi per la valutazione dei vini, ma giudizi (ci saranno, ci saranno i giudizi) ragionati che danno la possibilità di far conoscere meglio e più approfonditamente le diverse produzioni.
Alla realizzazione della guida parteciperanno circa 150 collaboratori che hanno sostenuto corsi propedeutici alle visite in cantina con agronomi, enologi e consulenti. Al panel di valutazione si è aggiunto un team di “ospiti” costituito da giornalisti, blogger del settore e accreditati sommelier.

mostruosità: domande intelligenti.

2010-03-09T16:30:00.011+01:00

The butcher boys - Jane Alexander, 1985-1986

Certe mostruosità, parlo di atteggiamenti nei confronti del vino, partono dai media e si riverberano sulle persone più facilmente impressionabili. La mostruosità in questione fa riferimento ad un atteggiamento sempre più frequente in situazioni del tipo: banco d'assaggio con produttore al tavolo ed avventore/bevitore che porge il bicchiere. Mi spiego. Ogni tanto capita che il bevitore, porgendo il bicchiere, in genere senza salutare la persona che ha davanti, usando un tono aggressivo e indicando una bottiglia a caso chieda: quanti solfiti contiene? Oppure: ma è un vino biodinamico? Come se queste fossero le uniche cose che contano. Col tono “pensavidifarlafrancainvecemisonoinformatocosacredi”. E ovviamente, in genere senza sapere cosa siano i solfiti, che effetti abbiano, eccetera, e senza avere idea di cosa significhi “biodinamico”. E' un atteggiamento che mi fa pensare: ma un po' più rilassati no, eh? Vabè, niente. Qualche tempo fa ho avuto il (dis)piacere di assistere a una scena ancora migliore, finita, per fortuna, in quattro risate.
Sto assaggiando un vino davanti al tavolo di una produttrice. Alle mie spalle arriva un tizio, giovane, tutto compunto, distinto, alto, molto serio. Il tizio, rivolgendosi alla produttrice (come da copione, senza salutare o presentarsi) chiede, indicando una bottiglia a caso sul tavolo: con che lieviti è fatto? (il tono di voce è quello da manuale, cioè vagamente intimidatorio). Io non resisto e rispondo: Bertolini. Il tizio mi guarda truce non capendo. La produttrice (è una produttrice “naturale”), ridendo dice: mah, sa, ho preso delle bustine di lievito in Australia. E scoppia a ridere. Il tizio, un pò offeso, non sa se restare al tavolo o allontanarsi. Poi, per fortuna, chissà, forse capisce e si scioglie in un sorriso.

sorgentedelvino live.

2010-02-11T18:42:00.004+01:00

Secondo appuntamento con SorgentedelVino Live ("Mostra dei vini naturali, di tradizione e di territorio"), dal 6 all'8 marzo 2010 al Castello di Agazzano (Pc). Presenti un centinaio di produttori provenienti da tutta Italia (una decina dai Colli Piacentini). Qui maggiori info.

slow food pc.

2010-02-01T00:16:00.004+01:00

Da qualche giorno Slow Food Piacenza ha una pagina su Facebook (lo so, è una notizia che vi cambierà la vita). Verrà aggiornata (quasi) ogni giorno con video, notizie, commenti, segnalazioni di eventi.

caratteri.

2010-01-14T15:29:00.014+01:00

Tra i percorsi più stimolanti seguiti dalle aziende piacentine c'è senz'altro quello targato Lusenti. Restando al tema “malvasia”, sia la versione secca (prodotta dal 2000), sia quella passita (dal 2006), hanno trovato e stanno trovando caratteri e fisionomie sempre più leggibili, conseguenza di un lavoro in vigna sempre più intelligente e attento.
La versione secca (“Bianca Regina”) sceglie la via di una breve macerazione che esprime alcuni lati del vitigno di partenza - colore, profumi, tannini - senza mortificarli o renderli caricaturali come accade talvolta in altri bianchi da macerazione (prodotti in tutto lo stivale, in territori diversi e con vitigni diversi) dai profili (olfattivi, soprattutto) piuttosto simili tra loro, col risultato (l'equivoco) di cadere nell'omologazione anziché nell'esaltazione delle differenze.

L'annata ora in commercio (2007), è frutto di una stagione calda e ricca. Ricca pure di contrasti e sbalzi termici tra giorno e notte che hanno permesso di mantenere freschezza e nervosismo; quindi grassezza, larghezza, ma anche acidità e soprattutto tannini maturi in evidenza. Meglio ancora i profumi, ampi e complessi, agrumati e molto speziati (zenzero), in continua evoluzione col passar dei minuti.
Ed è molto interessante poi il confronto con l'annata successiva (2008), più semplice sia al naso (floreale, agrumato, meno ricco del 2007), che in bocca, dove è più lineare e scattante, fresco e salato, molto scorrevole. Dove perde in ampiezza e complessità, in quest'annata il vino guadagna in bevibilità. Dove il 2007 è complesso e da pasto, ma anche quasi da meditazione, il 2008 è...da bere. Per capirci, l'ideale per me sarebbe una Malvasia col naso del 2007 e il palato del 2008.
Il 2008 ricorda un po' il 2002, che riassaggiato oggi esprime un'evoluzione controllata (nette sensazioni speziate, balsamiche e di buccia d'arancia), soprattutto al palato, agile, fresco ed ancora supportato da adeguata polpa. Una bella (ri)scoperta.
E poi la versione dolce (“Piriolo”), che già nel 2007 esprimeva densità e grassezza ben contrastate dall'acidità, coi classici, generosi, profumi della malvasia appassita. E che nel 2008 (assaggiato pochi giorni prima dell'imbottigliamento) trova un naso dalle classiche sfumature di pesca e albicocca disidratate, che si sviluppa poi sul versante “caldo” (quasi pantesco) fatto di aromi nitidissimi di dattero e fichi secchi, con un colore pure più carico rispetto alle due precedenti annate. E fin qui tutto, o quasi, come da copione (va da sé, i migliori copioni). Quello che colpisce di più non sono tanto i profumi, non è neanche l'attacco al palato (grassissimo e opulento come ci si aspetterebbe), ma la freschezza sferzante che chiude con decisione e pulizia il finale, tanto da farti chiedere un secondo bicchiere.

e il laguna del garda?

2010-01-12T12:06:00.000+01:00

network.

2009-12-19T09:43:00.007+01:00

La tre giorni toscana di Vignerons d'Europe si è idealmente conclusa con la lettura del Manifesto per la Viticoltura Sostenibile redatto da parte dei circa 500 vignaioli presenti. Purtroppo ho potuto partecipare soltanto alla prima, introduttiva giornata di sabato dove sono stati gettati sul tavolo gli ingredienti sviluppati ed elaborati domenica, quindi l'impressione è stata di andar via esattamente sul più bello, prima delle portate principali, lasciandomi l'energia e l'entusiasmo che immaginavo di assorbire e...tanta fame sotto forma di riflessioni e punti interrogativi, tantissimi input, sulla viticoltura sostenibile (argomento centrale dell'evento), ma non solo.

Gli stessi elementi credo fossero annidati anche nella testa dei produttori e vignaioli piacentini che hanno partecipato sabato e domenica ai lavori e che vorranno intervenire su questo blog, magari lanciando idee, risposte e proposte.
La sostenibilità è un'ovvietà. Un obbligo. Oggi è anche (purtroppo?) una moda, soprattutto la parola “sostenibilità” la è diventata, le pratiche realmente sostenibili un po' meno. Sostenibilità è difendere la piccola produzione agricola. L'ambiente, l'energia, i suoli. E poi c'è la sostenibilità economica (il governo del limite di cui parla Petrini).

E poi, sì, la sostenibilità è, dovrebbe essere, un obbligo, anche un'ovvietà, ma nel senso che dovrebbe essere ovvio farla, sono meno ovvi i significati di sostenibilità, o meglio c'è poca chiarezza su cosa sia la sostenibilità, ogni produttore la pensa un po' a modo suo. Diciamo che ognuno pensa di avere e fare la propria, di sostenibilità. Si è sostenibili solo usando le anfore di terracotta in cantina o lo si è anche se si ricorre a moderne tecnologie di cantina? Esistono tecnologie moderne sostenibili? La sostenibilità è inconciliabile con la tecnologia? E la sostenibilità economica della piccola azienda? Sono sostenibile anche se in annate dove le uve sono poco sane, in vigna uso prodotti di sintesi altrimenti tutta la produzione va a farsi benedire e la mia azienda non mi permette di sopravvivere economicamente? E l'Etica? La Morale? Insomma, il tutto è molto complesso e ricco di zone “grigie”, di sfumature.
A Montecatini c'è stato un grande scambio di idee tra vignaioli, il network per la sostenibilità (oltre al fatto di cercare di far capire che il vicino di casa non è un concorrente, ma un collaboratore) può generare tanto: ad esempio far capire quanto sia importante ritrovare la fertilità dei suoli; dare supporto ai paesaggi culturali (un concetto ancora poco conosciuto) con ricadute sulla promozione turistica; ritrovare le identità perdute, le unicità degli aspetti naturali e culturali di un territorio; trovare soluzioni per affrontare il rullo compressore giuridico (in questo e in tanto altro la FIVI, la Federazione dei Vignaioli Indipendenti – indipendenti dalle altre politiche di sviluppo, senza padroni, né colori politici – può fare molto); il dubbio che possa non contare più di tanto avere, e pagare, una certificazione BIO, quanto a volte un'autocertificazione.

vignerons in diretta.

2009-12-04T18:28:00.004+01:00

Vi consiglio di partecipare di persona, ma chi non potesse essere a Montecatini domani e domenica, ed a Firenze lunedì per seguire Vignerons d'Europe in carne ed ossa, potrà seguire i lavori in diretta video (dalle ore 15) sul sito di Slow Food! A presto per aggiornamenti.

vignerons d'europe -5.

2009-11-30T15:37:00.004+01:00

In attesa dell'imminente seconda edizione di Vignerons d'Europe, a Montecatini Terme e a Firenze dal 5 al 7 dicembre, qui trovate il documento "La centralità del terroir e del vigneron nella nuova riforma OCM" nato nei giorni della prima edizione (Montpellier 14-15 aprile 2007). Il documento, letto nella sessione plenaria di domenica 15 aprile da Costantino Charrère, troverà seguito quest'anno nel "Manifesto europeo per una vitivinicoltura sostenibile" che verrà redatto nei giorni della manifestazione dai vignaioli presenti. Sabato sarò a Montecatini, ne riparleremo presto.

i 600.

2009-11-30T13:26:00.004+01:00

Nella foto sono in quattro, e sono alcuni tra gli organizzatori e gli animatori del Gran Palio della Signoria dei Bentivoglio a cura dell’Accademia della Muffa Nobile, ma i vini in degustazione erano circa 600 ieri e sabato a Villa Garagnani di Zola Predosa (Bo). Alla terza edizione, la prima nella nuova sede dopo le due di Bazzano, si è registrata una più nutrita presenza di vini esteri (in particolare di alcuni produttori del Burgenland che hanno presentato una bella selezione di Trockenbeerenauslese) e, come sempre, un’ampia partecipazione piacentina con una trentina di vini e venticinque aziende. E’ grande la capacità di coinvolgimento dei due caterpillar Fabio Bassi e Alessandro Jachelli, le due principali anime della manifestazione che, anno dopo anno, riescono a mettere in piedi un evento imperdibile per tutti gli appassionati di vini passiti, passiti in tutte le sfumature, Vin Santi, Vini di Ghiaccio, Vendemmie Tardive dolci e secche ed altre curiosità.
Anche quest’anno abbinato alla manifestazione si è svolto il concorso enologico che ha visto ben comportarsi i vini dei Colli Piacentini, in particolare Emozione di Ghiacco ’05 di Croci (primo nella categoria Vini di Ghiaccio), il Piriolo ’07 di Lusenti (Malvasia Passito) e le due Vendemmie Tardive Montepascolo ’08 di Cardinali e Vigna di S. Zenone (secca) ’03 di Ganaghello.

mostri: la solforosa.

2009-11-24T14:34:00.006+01:00

La necessità di produrre vini salubri e buoni, si sa, sta diventando un'esigenza primaria per molti produttori. Segnalo qui il link ad un intervento molto interessante di Giovanni Bietti sul tema pubblicato dal blog VINO di Rizzari e Gentili. Buona lettura!

vini beverini.

2009-11-16T21:11:00.009+01:00

Come ormai da tradizione, un rapido commento all’annata appena uscita del Vin Santo di Barattieri, la 1999, prodotta in circa 800 bottiglie da mezzo litro. Probabilmente la migliore tra le ultime dieci annate, ai livelli del 1996. Il naso insiste su note d’arance e agrumi, senza rinunciare ai toni balsamici di te alla menta ed alle sfumature cremose che ricordano lo zabaione in una bellissima stratificazione d’aromi. Poi il palato, che per me è la cosa più bella di questo vino dal punto di vista degustativo. In quasi tutte le annate, ma in questa in particolare, l’attacco grasso e avvolgente trova uno sviluppo dinamico e soprattutto un finale profondo di soprendente freschezza e nitidezza che ti fa venire voglia di berne un secondo e un terzo bicchiere (cosa tutt'altro che scontata per vini con questo residuo zuccherino). Terminata la sensazione dolce, permane una scia lunghissima, fresca, di caramella all’arancia e di erbe aromatiche, con l’acidità volatile perfettamente integrata con tutto il resto. 93/100

vignerons d'europe.

2009-11-06T15:09:00.006+01:00

Dopo la prima edizione a Montpellier nel 2007, i Vignerons d’Europe tornano a riunirsi in Toscana dal 5 al 7 dicembre 2009 sotto l'egida di Slow Food, per discutere di qualità della produzione enologica europea e soprattutto di sostenibilità (ambientale, sociale ed economica) della vitivinicoltura.
1000 vignaioli da 20 Paesi scambieranno tra loro idee ed esperienze insieme a personalità della ricerca, della cultura e dell’agricoltura. Vignerons d’Europe darà vita a una rete europea di vignaioli e proporrà un Manifesto europeo per una vitivinicoltura sostenibile, per cercare una strada comune per gli anni a venire.
Il 5 e 6 dicembre al Teatro Verdi di Montecatini Terme (Pt) – ospiti della Città di Montecatini Terme e della Provincia di Pistoia - si svolgeranno seminari e dibattiti. Al termine di ciascun appuntamento, i partecipanti saranno invitati a contribuire alla redazione del documento finale la cui presentazione si svolgerà nella mattinata di lunedì 7 dicembre a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio (piazza della Signoria).
Durante la manifestazione, i vignaioli e Slow Food Toscana offriranno la propria ospitalità ai vignerons e ai soci delle altre regioni italiane ed europee nell’ambito del programma Terra Ospitale.
Lunedì 7 dicembre dalle 14.00 fino alle 22.00 a Firenze, piazza della Santissima Annunziata, i vini dei produttori partecipanti a Vignerons d’Europe saranno in vendita e in degustazione in un mercato del vino europeo.
Vignerons d’Europe fa parte del programma di animazione sulla cultura del vino di Vignaioli & Vignerons, evento organizzato da Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana, ARSIA e Slow Food.
Per maggiori informazioni e il programma completo
www.vigneronsdeurope.com

identità multiple.

2009-11-03T16:34:00.005+01:00

Eric Doeringer - Maurizio Cattelan

Non si è mai parlato così tanto di vini piacentini come in queste ultime settimane. Anche al di fuori dei confini provinciali. Gli addetti ai lavori (locali, prevalentemente) si infervorano come mai s’era fatto di recente, gli appassionati che ignoravano la zona si incuriosiscono. Le scelte del Gamberorosso e dell’Espresso, i premi assegnati, con conseguenti discussioni, hanno portato esposizione mediatica ai vini e ai produttori premiati (Macchiona, Stoppa, premiata con l’importante riconoscimento per la Viticoltura Sostenibile e la copertina sull’ultimo numero del mensile del Gambero, il Vin Santo di Barattieri miglior vino dolce dell’anno, Lusignani e il Vin Santo di Vigoleno), e in qualche modo al territorio tutto. La portata e le conseguenze di quest’esposizione non sono ancora chiare, però è importante continuare a discutere, perché la discussione è cosa anomala e poco conosciuta da queste parti, è sempre rimasta in sottofondo come un brusio timido e tenue e dovrebbe diventare invece un esercizio continuo e costante.
A livello vitivinicolo, meglio, a livello d’immagine vitivinicola, i Colli Piacentini sono la terra del tutto è possibile, perché ci mancano la consapevolezza e il disincanto, la voglia di rimettersi in discussione e di prendere decisioni forti. E nella terra del tutto è possibile, il rischio è che nulla abbia valore. E allora una domanda, la solita domanda.

Quale vino dobbiamo comunicare per far uscire un’immagine, un’identità comune e riconoscibile che possa differenziarci dagli altri? I passiti e i Vin Santi? I Gutturnio fermi (quelli giovani d’annata o le Riserve?). I Gutturnio frizzanti? Lo so, se ne è parlato a lungo, se ne parla continuamente, non se ne può più di parlarne. E allora decidiamo cosa fare. Credo sia il caso di continuare a battere su questo tasto, oggi più che mai.
Io penso che i Colli Piacentini potrebbero costruirsi un’identità prima di tutto attorno al Gutturnio frizzante, il vino più prodotto per numero di bottiglie complessive e prodotto da quasi tutte le aziende. Poi, accanto, le chicche. I passiti e i Vin Santi, i rossi fermi ambiziosi, le Malvasie ferme. Pur essendo il vino più prodotto, il Gutturnio frizzante passa in secondo piano quando si deve fare uscire un’immagine collettiva, quasi ci vergognassimo un po’ ad avere un vino rosso frizzante come vino-portabandiera.
Questo ovviamente non vuol dire smettere di produrre vini rossi fermi in grado di sfidare il tempo, o grandi passiti, se certe sottozone lo permettono (anzi, in una provincia dalle caratteristiche molto varie esistono sottozone più adatte a produrre rossi fermi da barbera e croatina piuttosto che vini frizzanti), solo concentrarsi particolarmente su una tipologia a livello comunicativo. Che poi vorrebbe dire anche iniziare a porre finalmente maggiori attenzioni ai vigneti, alle cantine e alla commercializzazione (vedi prezzi) del Gutturnio frizzante, perché la comunicazione parte da questi aspetti.

simposi.

2009-10-29T13:51:00.006+01:00

vigneti in Mosella

Una segnalazione in attesa di tornare (presto, promesso) su discussioni relative ai vini del territorio.
Venerdì 13 novembre 2009 si terrà all'Università Cattolica di Piacenza il II Simposio Internazionale Vino e Territorio a tema “Innovation in wine regions and local development” organizzato da Spinner in collaborazione con il master VI.TE. (Marketing del Vino e del Territorio).
Il simposio - in lingua inglese, con servizio di traduzione - approfondirà le forme innovative per lo sviluppo integrato di aree a vocazione vitivinicola che interessano vari contesti (economico, culturale, sociale, ambientale e turistico), per individuare gli obiettivi, le strategie e le azioni da adottare per uno sviluppo sostenibile di un’area a vocazione enogastronomica.
Le aree vitivinicole europee a confronto saranno: Champagne, Rioja, Tokaj-Hegyalja, Mosel-Saar-Ruwer (da appassionato di Riesling Renano sottolineo che per quest'area interverrà Ernst Loosen) e Baden-Württemberg, Colli Piacentini e Romagna.
Sono previsti, per ciascuna area vitivinicola, interventi di accademici (Reims Management School, Universidad Comercial de Deusto, Reutlingen University, Szent István University tra le università europee), amministratori pubblici, strade del vino (La Ruta del vino Rioja Alta), associazioni e consorzi di tutela (Mosaico piacentino e Convito di Romagna), esperti di marketing del vino (Champagne wine marketing). A breve il programma completo all'indirizzo www.unicatt.it/master/vite

cinque bottiglie 2010.

2009-10-01T19:12:00.011+02:00

Visto che siamo in argomento Guide...oggi è stato reso noto l'elenco dei vini che hanno ottenuto la valutazione di "cinque bottiglie", cioè almeno 18/20 sulla Guida 2010 dell'Espresso. E finalmente quest'anno compare anche un vino piacentino, che tanto per cambiare è dolce. Si tratta del Vin Santo di Vigoleno 99 di Lusignani (18,5/20 il punteggio ottenuto). Quindi, in attesa di commentare anche gli altri risultati appena saranno resi noti (punteggi importanti anche per il Passito 07 del Negrese, per il Vin Santo 99 di Barattieri e il Passito 07 di Lusenti), complimenti a Marco e al padre Emilio che ottengono un meritato riconoscimento. Speriamo serva a far conoscere il vino e la zona tutta e soprattutto a dare impulsi ai produttori del Vin Santo che in genere non brillano per "acume tattico" e spirito di iniziativa.

E qui il resto del post.

trebicchieri 2010.

2009-10-01T14:49:00.005+02:00

Vabbè dai, anche se non è ufficiale, ormai si sa da tempo che anche quest’anno alcuni vini piacentini (due) hanno ottenuto gli ambiti “trebicchieri” della Guida Vini d’Italia del Gambero Rosso. E allora parliamone. Intanto, sì, la Guida da ora è solo del Gambero Rosso, dopo il divorzio da SlowFood (che in attesa di dar vita alla nuova Guida prevista per l’anno prossimo, nel complesso e ambizioso progetto di rilancio delle proprie attività vinose ha inaugurato www.slowine.it). Dunque le commissioni di degustazione sono cambiate in alcune regioni, come l’Emilia Romagna, dove il nuovo responsabile è Giorgio Melandri, che già faceva parte della precedente commissione. Via Fabio Giavedoni (il precedente responsabile regionale), via Massimo Volpari, via il sottoscritto, via altri. Che qualcosa sia cambiato lo si nota dai due vini premiati, da uno in particolare.

Non tanto il Vin Santo ‘99 di Barattieri (al terzo “trebicchieri”), che purtroppo non ho ancora avuto la fortuna di assaggiare e che peraltro pare abbia vinto meritatamente il premio di Vino Dolce dell’Anno in precedenza già sfiorato, quanto la Macchiona 2005 della Stoppa, un classico dei Colli Piacentini, a base barbera-croatina (dunque il primo “Gutturnio”, volendo, ad ottenere il premio) che dalla precedente commissione era sempre stato penalizzato. “Solo” in finale invece un vino che avrebbe meritato i “trebicchieri”, ovvero il Malvasia Passito 07 del Negrese. Comunque. Dopo aver segnalato l’ennesimo successo del Vin Santo di Barattieri, due parole sul premio alla Macchiona. Fa piacere per l’azienda, per la serietà e il coraggio che Elena e Giulio mostrano di continuo, non so se possa invece oggi la Macchiona rappresentare al meglio ciò che i Colli Piacentini sono in grado di esprimere con la barbera e la croatina. Perché premiare un vino dove il territorio viene in parte soffocato da puzze e riduzioni? Deve essere per forza questo il nostro biglietto da visita? E’ questa la strada da seguire per i produttori locali? Si può essere puliti e giusti anche senza difetti enologici evidenti, cioè facendo vini buoni. Perché non premiare allora un Gutturnio frizzante (quest’anno la Guida ha peraltro definitivamente sdoganato il Lambrusco con due “trebicchieri”) come portabandiera piacentino?

slowine.

2009-09-19T23:41:00.008+02:00

E' online da ieri il sito di Slow Food dedicato al vino, ovvero www.slowine.it. Come scrive Roberto Burdese nell'editoriale di apertura "non è proprio il battesimo di un neonato, questo esordio di slowine nella grande rete: il vino è il nostro primo (e più grande) amore". Dopo il divorzio dal Gamberorosso per quanto riguarda la pubblicazione della Guida Vini d'Italia (che il Gambero continuerà a pubblicare autonomamente), SlowFood non lascia, anzi raddoppia, mostrando chiaramente quanto sia centrale il vino nelle proprie attività...in attesa della nuova Guida che uscirà nel 2010. Da ricordare come tra i primi vini "slow" (i vini più rappresentativi di un'azienda che segue una filosofia produttiva sostenibile, rispettosa dell'ambiente e della salute del consumatore e che abbiano raggiunto un punteggio di almeno 88/100 in degustazione, cioè che siano prima di tutto buoni, oltre che puliti e giusti) venga segnalato il Vigna del Volta 2006 della Stoppa.

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oh com'è bella l'uva fogarina.

2009-09-19T09:38:00.005+02:00

Lunedì 21 settembre alle 16, a Bra (Cuneo) nell'ambito di Cheese, verrà presentato il volume Oh com'è bella l'uva fogarina - Storie di un Bacco minore edito da SlowFood Editore. Dopo le presentazioni di giugno svolte in provincia di Ravenna e di Piacenza, torna dunque l'appuntamento con la raccolta di racconti dedicati ai vitigni italiani. Stavolta interverranno Marco Bosonetto, Luca Morino, Luca Ragagnin ed Enrico Remmert. Ci saranno intermezzi musicali a cura del Gruppo Padano di Piadena.

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VIGNA DEL VOLTA IN VERTICALE A CHEESE

2009-08-14T20:00:00.006+02:00

A Bra (e in parte a Pollenzo) dal 18 al 21 settembre si svolgerà Cheese, a cura di Slow Food, la più grande rassegna internazionale dedicata al formaggio di qualità. Ogni due anni, dal 1997, Bra diventa la capitale mondiale del comparto lattiero-caseario con una serie di appuntamenti, eventi e occasioni da non perdere per appassionati ed operatori del settore. Qui trovate il programma dell'edizione 2009, vi anticipo intanto che venerdì 18 alle ore 16 (presso la Banca del Vino di Pollenzo) ci sarà una mini-verticale di Vigna del Volta della Stoppa. Il tutto accompagnato da formaggi erborinati italiani e francesi. Per informazioni e iscrizioni cliccate qui. A presto

E qui il resto del post.

ANTEPRIME E RIASSAGGI

2009-07-15T18:57:00.010+02:00

Dopo vari assaggi e riassaggi del Malvasia Passito 2007 del Negrese, come minimo un commento ci vuole...e visto che ci sono, due parole sul 2008 appena imbottigliato e che uscirà a fine estate ci vogliono pure loro. Ricordo che Matteo Braga produce questo Passito da grappoli di malvasia provenienti dalle vigne aziendali poste nei pressi di Montepo, in comune di Ziano. Appassimento al sole su teli di plastica bianchi e fermentazione parte in acciaio e parte in legni usati. Qui trovate il racconto della verticale di marzo 2008 (quando l'assaggio del 2007 fu fatta da botti e vasche).

2007
5.400 bottiglie prodotte. Una delle migliori versioni di sempre, ed uno dei migliori Passiti piacentini mai prodotti. Naso didattico ed archetipico, ampio e nitido, che spazia dalle classiche note di pesca e albicocca disidratate/sciroppate a sfumature agrumate, di porcini, fichi secchi e spezie. In bocca il cerchio si chiude, infatti accanto a volumi e densità importanti emerge un nerbo acido rinfrescante che accompagna il vino in un bellissimo e lungo finale. 91

2008
5.000 bottiglie prodotte. Da un’annata meno importante, un’ottima versione per questo vino, qui in veste più semplice e lineare rispetto al 2007. Naso meno ricco che insiste su sensazioni di marmellata di arance, mantenendo toni speziati e di frutta gialla sullo sfondo. Il palato è grasso e avvolgente, senza però la necessaria ampiezza ed i contrasti che l’avrebbero reso grande. 88

L'ORA FELICE

2009-07-10T19:48:00.013+02:00

Torno sull’Ora Felice, il passito de La Tosa di cui già avevo parlato qui, approfittando della verticale (quattro annate: 2005-2008) che Stefano Pizzamiglio mi ha dato la possibilità di gustare venerdì 11 luglio in azienda. Molti temi relativi alla Malvasia, passita e non, sono stati affrontati con Stefano nella già citata chiaccherata e nel suo testo pubblicato il 17 giugno 2009 su questo blog, ma l’assaggio delle bottiglie costituisce come sempre il banco di prova più significativo. La degustazione comparata di diverse annate è il luogo d’incontro, il campo aperto delle possibilità dove ciò che si è previsto e pensato (l’Idea) si incontra, e a volte si scontra inesorabilmente, con la realtà. Nel caso dell’Ora Felice ciò che emerge è un disegno ben definito dell’opera, è l’uso di un linguaggio preciso, che muta di anno in anno seguendo la variabilità vendemmiale, ma sempre seguendo il preciso disegno iniziale.
E’ l’idea di un passito rinfrescante e “leggero”, non per questo magro e semplice, che rinuncia in parte alla calda esplosività mediterranea della malvasia appassita al sole per cercare espressioni più sottili e chiaroscurali, più polifoniche e complesse.

L’Ora Felice è ottenuto da grappoli appassiti in cassette poste in appositi locali. Le uve provengono da tre vigneti (Sorriso, Morello, Ronco).
Si fa una vendemmia “chirurgica” ponendo grandi attenzioni all'aspetto igienico, quindi alla sanità delle cassette, delle forbici, delle mani (i vendemmiatori indossano guanti di lattice) e all'integrità dei grappoli.
Il residuo zuccherino dei vini oscilla tra i 155-160 gr/l delle prime due annate ai quasi 190 gr/l delle ultime due. Le gradazioni alcoliche variano invece tra gli 11,5° e i 12° svolti.
Il tempo d'appassimento può variare molto, tanto che nel 2006 è stato inferiore al mese, mentre nel 2007 ha raggiunto i 33 giorni e nel 2008 i 41 giorni (con un calo in peso del 46%). La fermentazione si svolge in acciaio inox.
La produzione (in bottiglie da mezzo litro): 1.400 nel 2005, 2.900 nel 2006, 3.400 nel 2007, 2.500 nel 2008.

2005
La prima annata prodotta mostra oggi il profilo più evoluto tra le quattro degustate. Il finale è ancora abbastanza fresco, ma il profilo del vino, con i suoi toni “canditi” e una dolcezza meno contrastata è più placido di quelli che seguiranno. Comunque piacevole. 83

2006
Più grinta e vivacità del 2005, con centro bocca e finale amarognolo che ne frena parzialmente lo sviluppo. Il naso rimanda a toni di pera, scorze d’agrumi e pesca. Dinamico e nervoso. 85

2007
15% di botrytis ed un naso dove le classiche note agrumate si ampliano in un quadro più complesso. Palato armonico e scorrevole, composto. Qui il profilo si fa quasi più pensoso, trovando un’eleganza austera. La bocca incede precisa e diritta, snella e ben bilanciata fino ad arrivare ad un finale pulito e fresco. 86

2008
In anteprima (uscirà prima di fine anno). Naso ampio, ricco, con note di macedonia, frutta bianca (mela, pera e pesca), scie agrumate (lime) e speziate (zenzero), in un contesto che vive d’un’espressività più diretta rispetto al 2007, tra calore mediterraneo e slanci nordici. Vivo e lungo, si basa su di una costruzione che ha più strati di lettura, frutto della ricerca di maggiore freschezza in fase di raccolta delle uve. 87

STORIE DI UN BACCO MINORE

2009-06-19T08:41:00.006+02:00

Da pochi giorni è in libreria OH COM'E' BELLA L'UVA FOGARINA - Storie di un Bacco Minore, pubblicato da Slow Food Editore. Si tratta di un volume che raccoglie 24 racconti dedicati a vitigni italiani (più uno rumeno) che spaziano da toni ironici e comici a sfumature drammatiche e tragiche. Il legame tra i vari stili è garantito dalla presenza in tutti i racconti di un vitigno che viene raccontato o utilizzato come sfondo per le diverse storie. Dunque, il grande patrimonio di biodiversità rappresentato dai vitigni autoctoni italiani trova un corrispettivo nella grande diversità di vedute e nel differente modo di vivere il rapporto coi vitigni e più ancora col vino descritto attraverso i vari racconti.
Tra i 24 testi, 2 sono dedicati a vitigni piacentini: l'ortrugo (nel racconto di Marco Bosonetto L'UVA ALTRUI) e la malvasia aromatica di Candia in ACHILLE, scritto da me medesimo. Il volume è stato presentato a Bagnacavallo (Ra) durante Figli di un Bacco Minore lo scorso 14 giugno ed al Circolo ARCI La Torre di Campremoldo Sotto (Pc) ieri sera. Prossima presentazione prevista, nell'ambito di Cheese, a Bra (Cn), nella seconda metà di settembre. Buona lettura!

LA PERSONALITA' DELLA MALVASIA

2009-06-17T09:33:00.004+02:00

L'eco di Nobili Aromi si riverbera, pubblico un'interessantissima riflessione - molto "viva" e sentita - di Stefano Pizzamiglio sulla malvasia e altre questioni. Buona lettura

Grazie Vittorio per le tue parole su Nobili Aromi. Noi ce l'abbiamo messa tutta per organizzarlo e ora stiamo già pensando a cosa cambiare e migliorare per la prossima edizione.
Riguardo alla Malvasia di Candia Aromatica, a parte la mia opinione personale che (teoricamente) potrebbe essere interessata, è vero, è stata percezione comune che in generale i vini a base di Malvasia non sfigurassero di fronte a tutti gli altri vini aromatici, anzi... E' anche vero che molte delle Malvasie degustate avessero una correttezza di sviluppo enologico di fondo e facessero trasparire una buona base viticola. Ed è infine vero che nel momento di confronto più particolare tra quelli che ci sono stati, cioè la degustazione dei vini aromatici evoluti, che mi spiace tu non abbia descritto, uno dei vini che in assoluto sono piaciuti di più alla maggior parte dei partecipanti, tra Traminer, Sauvignon, Kerner, Muller- Thurgau, Moscato Rosa e Malvasia di Candia Aromatica, è stata proprio un'annata di quest'ultima. Qui mi scuso dell'autocitazione, essendo io di questo vino la levatrice, ma credo che anche un'altro produttore avrebbe avuto un risultato simile (forse anche meglio) potendo portare in degustazione delle Malvasie vecchie: è questa uva che è formidabile.

Tutto vero, anche quello che dicevi tu riguardo al passo da fare in più ora riguardo alla Malvasia. Io starei attento però a sottolineare che questo passo dovrebbe essere nella direzione della personalità del vino. Mi spiego meglio: sono d'accordo con te, ma credo che una parte della personalità di questo vino-territorio sia già stata raggiunta (cosa rappresentano, se non una vera e naturale, finalmente pura e semplice, espressione del territorio, quei tersi aromi di agrumi, lavanda, menta, frutti tropicali, pesca, rosa, acacia, eccetera, percepibili in almeno nove delle Malvasie degustate?), e che ciò che vada migliorato spesso è il volume delle sensazioni (Malvasie magari un po' più piene, a volte un filino più mature)e la loro complessità. Quest'ultima è sì una chiave di volta della personalità, ma porre l'accento sulla personalità quasi sminuendo l'enorme portato della correttezza enologica (prima vera porta per l'espressione del territorio) non vorrei che, in buonissima fede naturalmente, desse la stura per credo ormai inutili sperimentalismi e tentativi di originalità nei confronti della Malvasia. Io credo che gli aromi che ho citato prima, se affiancati appena un po' a un ulteriore spettro aromatico appena più irto e puntuto e se poi accompagnati in bocca a un gusto ampio, polifonico e polisensoriale, rappresentino già il ritratto di un vino ricco di personalità. La personalità di un vino secondo me è il ritratto della natura che lo genera e lo pervade, è complessa ma non complicata: non occorre spremere enormemente le meningi per raggiungerla in un vino: specie con un'uva come la Malvasia, basta fotografare nel modo più nitido possibile la natura.
Sicuramente non è quello che intendevi, Vittorio, ma per me che in 19 anni sulla Malvasia, tranne la macerazione prolungata sulle bucce e la macerazione carbonica, ho provato di tutto (dalla criomacerazione all'uso del legno, dalla riduzione spinta alla vinificazione leggermente ossidativa, dalla sosta del vino sulle fecce di fermentazione per tanti mesi al rapido illimpidimento del vino, dal residuo zuccherino al vino completamente secco, dalla vendemmia tardiva con la botrytis al taglio del vino con una quota passita, eccetera), la mia paura attuale è veder disperdersi tante energie nella ricerca di soluzioni che io per primo, provandole, ho trovato astruse per questo vitigno. Io sicuramente conto poco, mi permetto solo di far notare che quasi nessuna delle tecniche sopra citate la uso più, e che la vinificazione del Sorriso di Cielo oggi è molto semplice e lineare.
La Malvasia, la si interpreti come vuole, è un vitigno solare, gioioso, non fatto per intellettualismi e arzigogolature che alla fine appartengono solo nei casi peggiori al nostro ego e nei casi migliori alla nostra infinità curiosità, ma comunque mai all'essenza della natura, la natura della Malvasia di Candia Aromatica, perlomeno.
Teniamoci strette le nostre Malvasie corrette e su queste lavoriamo, con calma e serietà, per migliorarle sempre di più, in vigneto e in cantina, ma senza tentare troppe capriole o vinificazioni 'multimediali'. La personalià è già lì, non ni recessi della nostra mente, ma nell'uva: sta solo a noi ascoltarla e svolgerne il racconto, dall'acino alla bottiglia.

P.S. Per chi ha avuto la fortuna di ascoltarlo a Nobili Aromi o altrove, o di assaggiare uno dei suoi vini, secondo me un esempio da seguire è Gianfranco Gallo di Vie di Romans. I suoi Sauvignon hanno dentro di sè molto di complesso ma niente di complicato, rappresentano come uno specchio gli umori di quest'uva ma non dimenticano mai di essere fini ed eleganti: come diceva Gualtiero Marchesi al convegno di Nobili Aromi, la qualità risiede principalmente nella finezza, non nella rustica potenza. E la ricerca di Gianfranco sul Sauvignon si è sempre svolta lungo una direttrice seria e attenta: leggere per credere gli approfondimenti sul sito di Vie di Romans.
La stessa via, pur magari vivace e inquieta ma sempre specchio immacolato dell'anima dell'uva, che auspico per il nostro tesoro giallo, la Malvasia di Candia Aromatica.

Stefano Pizzamiglio

LES ITALIENNES MONTENT A PARIS

2009-06-11T13:19:00.002+02:00

...avrei voluta averla io l'idea di una locandina così!

DOPO NOBILI AROMI

2009-06-10T00:13:00.004+02:00

Alcuni momenti flash e riflessioni generali su Nobili Aromi.
La manifestazione è centrata, la prima edizione è stata un buon inizio per le successive, anche per limare le piccole pecche, ovvio, ma la strada è quella giusta. Il nocciolo della questione (valorizzare la nostra Malvasia nel confronto con gli altri vini aromatici, consapevoli del valore e delle potenzialità delle nostre Malvasia) direi che si è rivelato azzeccato e credibile. E non è poco. Aldilà del vento che sabato ha complicato le cose, nella giornata di domenica si è vista la manifestazione nella sua essenza. Afflusso di gente continuo e costante senza ressa, quindi banchi d’assaggio raramente presi d’assalto, ottima situazione per degustare con calma. Spazio a disposizione e “vie di fuga” (il prato, il cortiletto, il giardino) confortevoli che hanno reso il tutto più piacevole.
La Malvasia piacentina ha dimostrato di poter competere con gli altri vini aromatici, ora però (raggiunta la correttezza enologica) è il momento di fare l’ultimo sforzo, il più difficile, quello cioè di incamminarsi sulla strada dell’identità, della riconoscibilità del prodotto, dell’espressione dei caratteri territoriali.

Un flash su uno dei momenti significativi dei due giorni (e mezzo) di Nobili Aromi. La bellissima cena alla Palta di venerdì, incentrata sull’abbinamento con cinque Malvasia piacentine. Azzeccati i piatti e gli abbinamenti, in particolare la “Coppa cotta piano piano in crosta affumicata al rosmarino su insalata di patate”, buonissima, grande materia prima e grande resa nel piatto, abbinata con la Bianca Regina 05 di Lusenti, vino come sempre rude e di gran carattere. E poi il sorprendente UNA 07 di Torre Fornello, non in commercio (tre barriques prodotte) disponibile soltanto presso La Palta. Una vendemmia tardiva con parte di uve botritizzate, ampio, potente, “allargato” dal residuo zuccherino, ma dinamico. Un’altra idea di Malvasia. Ecco, proprio la versatilità del vitigno è la cosa che è emersa maggiormente dalla cena-degustazione (oltre al fatto che la Palta meriterebbe la stella Michelin…), che ha visto protagonisti anche la Beatrice Quadri 08 del Poggiarello, il Sorriso di Cielo 08 della Tosa ed il Vigna del Volta 06 della Stoppa.

Il dopocena di venerdì alla Palta

NOBILI AROMI DAL VIVO

2009-06-06T18:54:00.011+02:00

Mosaico piacentino e Gualtiero Marchesi

Finalmente, con la bellissima serata di venerdì 5 giugno alla Palta di Bilegno, ha preso il via la prima edizione di NOBILI AROMI, il primo evento nazionale dedicato ai vini aromatici. La manifestazione è ancora in corso fino a domani alle 21 al Castello di Corticelli di Nibbiano, ne riparleremo, per ora ecco alcune foto colte venerdì alla Palta e sabato e domenica al Castello di Corticelli.

Gualtiero Marchesi ed Elena Pantaleoni

Momenti di relax dopo cena, venerdì
Il convegno sui vini aromatici di sabato mattina
Terminato il convegno è ora di pranzo
Una nuova coppia: Lodovica Lusenti e Marco de Bartoli
Dopo pranzo, aprono i banchi d'assaggio
Mentre fuori imperversa il vento, inizia la degustazione riservata alla stampa di 6 vini proposti ciascuno in 2 diverse annate (una recente, una più datata). Qui viene versato l'alsazianeggiante Sorriso di Cielo 2000
Un sorprendente Muller Thurgau del 1981, ancora in ottima forma, prodotto da Pojer&Sandri
Il banchetto di libri allestito dalla libreria Fahrenheit 451
Ginetto

Due angoli più o meno nascosti del Castello di Corticelli
L'ingresso
Domenica pomeriggio

Bruno Donati
Enrico Sgorbati, Adua Villa, Elena Pantaleoni
Il tavolo di Porthos
I formaggi di capra dell'Azienda Agricola Il Bozzolo, di Bettola
Una delle coppe offerte dal Consorzio Salumi Piacentini

Due vedute dei banchi d'assaggio, domenica pomeriggio
Arrivederci alla prossima edizione

NOBILI AROMI

2009-05-22T15:56:00.009+02:00

vigneti in Val Tidone

Si avvicina l'appuntamento con Nobili Aromi, il primo evento nazionale dedicato ai vini aromatici, che si svolgerà al Castello di Corticelli di Nibbiano (Pc) il 5, 6 e 7 giugno 2009. Cercherò di dare aggiornamenti costanti sulla manifestazione, intanto sul sito internet (www.nobiliaromi.com) è online l'elenco dei vini in degustazione, consultabile anche qui

E qui il resto del post.

LA MALVASIA E L'EMOZIONE

2009-05-08T14:09:00.008+02:00

Una piccola divagazione a base malvasia…ma secca. Alcune riflessioni sulla Malvasie ferme secche dopo i primi assaggi dell’annata 2008 e alcuni riassaggi dei 2007.
E dopo, soprattutto, alcune annate di “storia”, anzi di cronaca, per questa tipologia, perché a parte chi ha sulle spalle almeno una decina di annate (Luretta) o più (La Tosa, che tra poco festeggierà le venti vendemmie di Sorriso di Cielo), gli altri produttori hanno esordito dopo il 2000. Insomma, siamo solo all’inizio, già abbastanza però per proporre un sintetico quadro sullo stato dell’arte del più importante vitigno bianco dei Colli Piacentini, tradotto nella versione con meno residuo zuccherino.

Dopo alcuni picchi isolati, anarchici e sorprendenti (il Boccadirosa Le Rane 99), altri esemplari luminosi come il Boccadirosa 00 e 01, poi alcune versioni degli anni ’90 (es. 95 e 96) di Sorriso di Cielo (ma come dimenticare l’eccellente, ricco ed elegante 01) che hanno fatto intravedere le potenzialità del vitigno Malvasia nel territorio piacentino, ora si assiste come ad un ritorno all’ordine, ad una crescita qualitativa media, e va bene, ora siamo – parlo della media qualitativa - al minimo sindacale o qualcosa in più, ma cerchiamo di andare oltre. Mi spiego meglio. Si assaggiano vini corretti, però timidi, che hanno paura di esprimersi, piacevoli ma poco emozionanti, buonini e perfettini. Non è poco se si pensa che siamo all’inizio di un percorso, ok, ma è lecito attendersi di più. L’evoluzione che c’è stata a livello tecnico ha portato con sè un’involuzione espressiva e caratteriale e l’impressione è che oggi molti produttori trattengano e limitino l’espressività e l’esuberanza della malvasia. Ma osare, scommettere, oltre ad essere un dovere per bottiglie più ambiziose, può far capire i veri limiti e le vere potenzialità di un territorio.
Sarà banale, ma se si vuole fare il vero salto di qualità bisogna rischiare di più. Oggi poche etichette tentano la strada della personalità, la maggior parte hanno come carattere principale la cura tecnica e la semplicità di beva. Che, ripeto, va anche bene (il vino va bevuto, no?), ma non può e non deve essere abbastanza con un’uva del genere a disposizione.
A scanso di equivoci non sto dicendo che la macerazione sulle bucce sia la strada da seguire (anzi, spesso trovo difficoltà ad incamminarmi su questa strada…), anche se è una via che gestita in modo accorto può “liberare” alcuni caratteri interessanti del vitigno, così come è pur vero che liberando troppo è facile arrivare ad avere Malvasie sgraziate e amare. Quindi? Risposte? Non ne ho, soprattutto a livello tecnico agronomico-enologico…dico solo che sarebbe bello far tornare l’emozione in un bicchere di Malvasia ferma.

FIGLI DI UN BACCO MINORE EDIZIONE N.7

2009-04-02T18:13:00.004+02:00

E' online il programma della settima edizione di Figli di un Bacco Minore, rassegna di vini da vitigni autoctoni nazionali e internazionali organizzata da Slow Food Emilia Romagna e Comune di Bagnacavallo, che si svolgerà dal 12 al 14 giugno prossimi al Convento di San Francesco di Bagnacavallo (Ra).
Qui il link al programma della manifestazione, al quale si aggiungeranno i vari banchi d'assaggio tematici e regionali. Diversi vini passiti piacentini saranno presenti nel tavolo dell'Emilia Romagna, inoltre domenica, durante la presentazione della raccolta di racconti Storie di un Bacco Minore, si parlerà anche di Malvasia di Candia aromatica e si degusterà il Malvasia Passito 2007 del Negrese.

E qui il resto del post.

NOBILI AROMI 5-7 GIUGNO 2009

2009-02-25T23:06:00.006+01:00

http://www.nobiliaromi.com/Home.html

GRAN PALIO 2 IL RITORNO

2008-11-30T11:32:00.006+01:00

Il Gran Palio della Signoria dei Bentivoglio è ancora in corso, ed anzi oggi vivrà probabilmente il giorno di maggiore affluenza di pubblico, ma ne parlo ugualmente dopo la toccata e fuga di ieri nel bellissimo scenario della Rocca di Bazzano circondata dalla neve.
Nonostante proprio la neve abbia scombinato le cerimonie di premiazione previste per venerdì, il Palio è ripartito con un meritato successo di pubblico, già a partire dalle 14 di ieri.

L’Accademia della Muffa Nobile, in particolare i vulcanici Alessandro Jachelli e Fabio Bassi, ha messo in fila una bella e ampia selezione di vini Passiti (con tutte le sfumature del caso, dai Muffati ai Vini di Ghiaccio, agli Amarone e simili) nazionali e in minima parte esteri (per l’anno prossimo è annunciato un gemellaggio con i produttori del Burgenland). Ricordo con molto piacere la bella selezione di trentini e altoatesini e i numerosi Picolit in degustazione.

In massa la presenza piacentina con oltre 20 vini presenti, molti dei quali premiati nei vari concorsi che hanno animato il Palio. Dunque, i concorsi. Le categorie erano veramente tante. Vi segnalo solo quelle in cui sono stati premiati vini dei Colli Piacentini. Nella categoria del miglior PASSITO DOLCE ha prevalso il Vin Santo di Vigoleno 2000 di Perini a parimerito con il Gaudium 98 di Tili, secondo per un soffio il Vin Santo 97 di Barattieri, terzo, a parimerito con altri due vini, il Vin Santo di Vigoleno 98 di Lusignani.
Tra le VENDEMMIE TARDIVE ha prevalso ancora un vino piacentino, il Moscato Dolce Montepascolo 07 di Cardinali.
Tra i VINI DI GHIACCIO, secondo Emozione di Ghiaccio 05 di Croci.
Tra i MUFFATI, terzo a parimerito con altri due vini il Buca delle Canne 06 della Stoppa.
Nella specifica categoria MALVASIA DEI COLLI PIACENTINI ha prevalso il Vigna del Volta 06 della Stoppa, davanti a L’Arte Contadina 06 di Enrico Loschi e al Danza del Sole 04 di Solenghi (questi ultimi due giunti insieme a parimerito) ed alla Rosa di Vigna 05 di Mossi.
Infine, erano previsti premi anche per i vini più adatti all’abbinamento con il Panspeziale, dove il Vin Santo di Vigoleno 03 di Paolo Loschi ed il Buca delle Canne 06 della Stoppa sono risultati tra i migliori.

GRAN PALIO

2008-11-16T16:25:00.002+01:00

Sabato 29 e domenica 30 novembre a Bazzano (Bo) appuntamento con la seconda edizione del concorso internazionale dei vini da dessert “GRAN PALIO DELLA SIGNORIA DEI BENTIVOGLIO”. Le sale della Rocca di Bentivoglio ospiteranno i seminari, gli incontri e sopratutto i banchi di assaggio, circa 400 i vini in degustazione, dalle 14 alle 22 di sabato e dalle 10 alle 20 di domenica. Il Gran Palio premierà i migliori vini presenti, divisi per categoria e l’abbinamento ideale con il Panspeziale, dolce natalizio bolognese.
Massiccia la presenza dei vini piacentini, ben 21 aziende e 22 vini presenti, tra Vendemmie Tardive, Passiti e Vin Santi.
Per ulteriori informazioni sugli appuntamenti in programma e sulle
convenzioni con le strutture ricettive della zona è possibile consultare i siti
www.concorsovinipassiti.it e www.muffanobile.it (mail: info@muffanobile.it) o
chiamare il 340.1736805 (Fabio Bassi).

BUON SENSO, NON IDEOLOGIA

2008-11-14T17:46:00.006+01:00

Saverio Petrilli alla Stoppa

Altra divagazione per ricordare che ieri 13 novembre si è svolto un bellissimo incontro alla Stoppa con Saverio Petrilli di Tenuta di Valgiano, azienda lucchese convertita nel 1997 al Biologico e nel 2001 al Biodinamico.
E proprio di Biodinamica ha parlato e discusso coi produttori presenti, Saverio (Premio per la Viticoltura Sostenibile 2008 per la Guida Vini d'Italia di SlowFood e Gamberorosso), che della filosofia di Steiner segue una via concreta e pratica che non fa cadere le cose dall'alto. Il maestro di Saverio Petrilli è infatti Alex Podolinsky, australiano noto per il suo approccio pragmatico alla materia. Buon senso, appunto, non ideologia.
L'incontro è stato condito dalla degustazione di 7 vini scelti da Saverio, ovviamente tutti provenienti da aziende in Biodinamica. I vini:
PALISTORTI BIANCO 06 (Tenuta di Valgiano)
MACON VILLAGES QUINTAINE 04 (Guillemot-Michel)
CABERNET SAUVIGNON RIO DELLE VIOLE 07 (Tenuta di Aljiano)
PALISTORTI ROSSO 06 (TENUTA DI VALGIANO)
MELOGRANO 06 (PODERE CONCORI)
SANMARCO 04 (CASTELLO DEI RAMPOLLA)
TENUTA DI VALGIANO 05 (TENUTA DI VALGIANO)

L'ATTESA

2008-11-09T17:34:00.012+01:00

L’azienda di Gaetano Solenghi è minuscola (2,5 ettari coltivati a barbera, croatina, malvasia e ortrugo dai quali si ricavano 15.000 bottiglie all’anno) e custodisce tesori poco visibili (difficilmente i suoi vini si trovano in enoteche e ristoranti, la vendita è fatta quasi tutta a privati). Siamo a Battibò di Strà in comune di Borgonovo, Solenghi ha fatto scelte precise e coraggiose, come fermentare i mosti avvalendosi solo dei lieviti indigeni, come proporre un Gutturnio frizzante rifermentato in bottiglia ed un Gutturnio Riserva ed una Barbera ferma che vengono immessi sul mercato tre-quattro anni dopo la vendemmia, tutte rarità, oggi, nei Colli Piacentini. L’”Attesa”, non a caso, è il nome scelto per battezzare la Barbera, vino longevo e di carattere che sfida il tempo. Vini in generale rudi e decisi, molto grintosi, “selvatici” e senza compromessi. Un’azienda di cui poco tutto sommato si sente parlare, anche se la stampa specializzata non la ignora del tutto. Ne è esempio l’articolo pubblicato dal numero 28 di Spirito DiVino, dove il Passito Danza del Sole 2004 è risultato tra i migliori della provincia e ne dà prova anche la Guida Vini d’Italia di SlowFood-Gamberorosso, dove lo stesso vino è giunto alle finali per i Tre Bicchieri, sfiorando il massimo riconoscimento.

Il Danza del Sole dunque, vino ottenuto da vigne di Malvasia piantate nel 1991 su suoli argillosi. Nota a margine sul nome, bel richiamo insieme al tipo di appassimento e alla pratica rituale degli indiani d’America (chi ha visto Un Uomo Chiamato Cavallo?).

Locandina di A MAN CALLED HORSE

La produzione è molto limitata, 400-450 litri all’anno, ovvero – quando va bene – 900 bottiglie da mezzo litro. I grappoli vengono stesi e fatti appassire su teli bianchi di plastica (la stessa procedura seguita dalla Stoppa e dal Negrese) ed il mosto viene poi fatto fermentare in un tonneau usato da 350 litri acquistato nel 2001, utilizzato in quello stesso anno per la fermentazione della Malvasia ferma e, dall’anno successivo, per la fermentazione del Passito che è stato prodotto solo nel 2002, 2004, 2007 e 2008. Un’altra parte del mosto fermenta in una damigiana. Partendo da residui zuccherini elevatissimi, il succo impiega mesi (…anni…visto che ora sta ancora fermentando il concentratissimo 2007…) per terminare la fermentazione ed “assestarsi” naturalmente, tanto che ora è in commercio il 2004. Pochissima la solforosa aggiunta, ma appena prima dell’imbottigliamento si fa una filtrazione per evitare il rischio di rifermentazioni.

LA DEGUSTAZIONE

2002
Naso maturo di datteri e fichi secchi che rimanda a latitudini meridionali, polposo sì, ma forse non abbastanza grasso per reggere pienamente un’impronta tannica decisa che asciuga un po’ e rende il bicchiere nervoso e amarognolo. Vino ispido e affascinante.

2004
Appassimento per un paio di settimane al sole. Affinamento pre-bottiglia di oltre due anni e mezzo. Ramato-arancione intenso, il naso è giocato su note di bella e polposa maturità evolutiva (pesca, albicocca, agrumi, fichi, dattero e prugna secca) con tratti di austerità speziata a rendere l'insieme più complesso. La bocca è densa e larga, ma trova dinamismo e lunghezza in uno sviluppo voluminoso e compatto non privo di contrasti dolci-amari.

2007
Assaggiato dal tonneau; pur nella parziale chiusura olfattiva che vive ora, riesce già a sprigionare note varietali e una bocca di grande dolcezza che porta con sé rilievi e contrasti che dovrebbero garantire a questo mostro di concentrazione una buona bevibilità.
Gaetano spilla il 2007 dalla botte

La produzione del 2007

2008
In piena fermentazione, è più inintelleggibile anche se dopo alcuni minuti nel bicchiere la carbonica tende a svanire ed emerge un vino pieno e grasso, sì, ma decisamente più “sottile” rispetto al 2007, meno dolce e meno concentrato.
Il Passito 2008 in fermentazione

MALVASIA A CHERO

2008-11-08T08:42:00.007+01:00

Malvasia Hotel a Monemvasia

Dopo il "laboratorio del gusto" che si terrà domenica 23 novembre a Faenza all'interno di Enologica, un altro appuntamento con i Passiti piacentini, venerdì 5 dicembre alla Taverna-Antica Osteria di Chero, serata organizzata da SlowFood Piacenza che vedrà protagonisti 8 Malvasia da appassimento degustati alla cieca ed accompagnati da fagottini di castagne con zucca e uvetta, formaggi erborinati e sbrisolona. Info e prenotazioni: 0523858904 - 3386238576

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PREPARATORI D'UVA

2008-10-28T08:20:00.010+01:00

Una divagazione dall'argomento principale del blog per ricordare il bellissimo incontro tecnico organizzato da Slow Food Piacenza che si è svolto ieri pomeriggio alla Tosa di Vigolzone con Marco Simonit e Pierpaolo Sirch, i due "preparatori di uva" friulani che pongono il focus del loro lavoro sulla salute delle vigne ed il loro invecchiamento, cercando di capire perchè le vigne in Italia non invecchiano bene, tanto che sono rari i vigneti over 40 in buona salute. La risposta (una delle risposte) sta nella perdita di certi modelli viticoli tradizionali (vedi alberello) e nella conseguente omologazione viticola che ha portato con sè una gestione della pianta più aggressiva, con potature che spesso non salvaguardano la salute della vigna portandola a morte prematura. Da qui il rischio di perdere un patrimonio e di ottenere vini non in grado di esprimere al meglio il territorio.
Qui sotto il link a un testo scritto da Simonit e Sirch.

"La comunicazione enologica nostrana si è concentrata ultimamente su alcune parole chiave: zonazione, selezione clonale, gestione della chioma, controllo delle rese, regime biologico e biodinamico. Tutti concetti estremamente importanti: ma alla biodiversità viticola chi pensa concretamente? Alla fin fine non possiamo certo accontentarci esclusivamente del biologico e del biodinamico, soprattutto se prima di dedicarci a queste validissime pratiche si omologano gli impianti seguendo le direttrici citate in precedenza. Tutelare le vigne più vecchie significa anche tutelare il seme e il patrimonio genetico di quella singola vigna, ovvero svolgere un'azione importante dal punto di vista ecologico, sociale, culturale"
Marco Simonit e Pierpaolo Sirch
SLOW FOOD, Slow Food Editore, ottobre 2008

ENOLOGICA

2008-10-13T19:59:00.004+02:00

Dal 21 al 23 novembre a Faenza si svolge l'undicesima edizione di ENOLOGICA, Salone del Vino e del Prodotto Tipico dell'Emilia-Romagna, curata per il secondo anno consecutivo da Giorgio Melandri. Molto ricco come sempre il programma degli eventi tra cui vi segnalo una degustazione di Gutturnio il 22 alle ore 20 e soprattutto una degustazione di vini dolci piacentini da appassimento (Malvasia e Vin Santi) il 23 alle ore 20.

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ANCORA BIO

2008-10-01T11:43:00.009+02:00

Vi segnalo questo link: "http://vino.blogautore.espresso.repubblica.it/2008/09/10/a-bio-piacendo/" (...scusate, non riesco a linkarlo correttamente...)
dove Ernesto Gentili, nel blog condotto insieme a Fabio Rizzari, affronta l'argomento dei "vini bio" prendendo spunto da un testo di Antoine Gerbelle pubblicato sul numero di giugno della Revue du Vin de France. Interessanti anche i commenti. Buona lettura

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TRE BICCHIERI!

2008-09-28T19:10:00.012+02:00

Ormai è ufficiale: i Colli Piacentini raggiungono per la seconda volta il traguardo di 3 "Tre Bicchieri", ovvero 3 vini che ottengono il massimo riconoscimento dalla più importante Guida, quella di SlowFood-Gamberorosso. L'edizione 2009 della Guida verrà presentata sabato 25 ottobre presso il Salone del Gusto di Torino ed in quella occasione si potranno assaggiare tutti i vini premiati, tra cui i 3 piacentini: Malvasia Passito Vigna del Volta 2006 della Stoppa, Malvasia Passito 2006 del Negrese e Cabernet Sauvignon Luna Selvatica 2006 della Tosa.

Su 3 vini piacentini premiati dunque 2 sono Malvasia Passiti. E' la prima volta che 2 Malvasia Passiti ottengono il prestigioso riconoscimento (...credo un segno dei tempi, più che un caso...), che in passato, limitandosi ai vini dolci, era stato ottenuto già 3 volte dal Vigna del Volta, stabilmente tra i migliori passiti nazionali, mentre è la prima volta assoluta per Il Negrese, primo tre bicchieri della Val Tidone. "Solo" in finale invece il Vin Santo di Barattieri (sempre da uve malvasia), dopo 2 "Tre Bicchieri" consecutivi.
Un riconoscimento che pone sempre più Piacenza come terra della Malvasia e come terra della Malvasia versione passita. Un riconoscimento che premia, oltre agli habituè La Tosa e La Stoppa, un'azienda piccola e umile come Il Negrese, capace di raggiungere livelli di eccellenza costanti con il suo Passito (e non solo), come anche l'annata 2007 appena imbottigliata è lì a dimostrare.

L'AVVOLGENTE DOZZINA

2008-09-25T11:02:00.008+02:00

E' in edicola finalmente il numero 28 di Spirito diVino, che dedica (da pagina 60 a pagina 68) un bellissimo articolo di Pierluigi Gorgoni sui Malvasia Passiti piacentini intitolato QUELL'AVVOLGENTE DOLCE DOZZINA. Molto interessanti anche le note di degustazione dei 12 vini selezionati dalla rivista. Nella degustazione, alla quale ho avuto la fortuna di partecipare, hanno avuto la meglio il Vigna del Volta 06 della Stoppa e il Danza del Sole 04 di Solenghi.

Confermati in linea di massima i valori emersi in marzo nella degustazione per questo blog, quindi un generale maggior apprezzamento per i vini da appassimento al sole, visto che anche Il Negrese si è comportato molto bene. Una conferma pure per La Tosa e poi due (parziali) novità: Enrico Loschi e soprattutto Tenuta Malanotte di Pietro Gazzola, alla prima uscita con il suo Narciso e Boccadoro. Conferme per gli altri, ma sottotono Le Rane (2005) di Luretta.

VIN SANTO ALBAROLA 1998

2008-07-01T21:07:00.009+02:00

Una delle botticelle del 1824 ancora utilizzate per la produzione del Vin Santo di Barattieri

Sull'onda (anche emotiva) dell'assaggio odierno della nuova annata in commercio di uno dei più grandi Vin Santi nazionali, qualche veloce riflessione su una versione che alterna tratti squillanti (il naso) ad altri più placidi (il palato). Ovvero, un naso dove la nota balsamica pare ancor più balsamica e fresca del solito (meno crema, meno zabaione) con sensazioni di eucalipto e pino silvestre, ma dove la bocca, grassa e ampia, sembra mancare un pò in profondità e nervo, senza lo slancio acido delle annate migliori. Meno complessità e meno equilibrio, insomma. Detto questo, siamo sempre a livelli di eccellenza ed assaggiare il Vin Santo di Barattieri rimane esperienza da provare almeno una volta per gli appassionati di vini dolci.
89/100.

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IO SONO MEGLIO DI TE

2008-06-26T14:20:00.003+02:00

Sempre dall'ultima Bettane...sempre sui vini BIO e non-BIO...francesi e non solo...

“UN VINO BIO E’ MIGLIORE DI UN VINO NON-BIO?

C’è molta confusione sulla nozione di vino BIO, volutamente mantenuta da alcuni addetti ai lavori o da giornalisti per niente indipendenti dal commercio o dalla produzione di questi vini.
Se vogliamo parlare di biologico o biodinamico utilizzando precisi criteri o tenendo conto di certificazioni rigorose e legali, allora il “vino BIO” è un abuso di linguaggio: bisognerebbe parlare di “vino da agricoltura biologica”. Perché tutto il vino è BIO per definizione, in quanto prodotto dai microrganismi viventi della fermentazione.
Sulla qualità dei grappoli BIO diciamo che, se in fase viticola non sono stati commessi errori, senza alcun dubbio essi esprimeranno con più forza e complessità i caratteri dati dal terroir e dall’annata e dunque costituiranno una materia prima di maggior qualità per il vino futuro. Meglio se la materia prima sarà ben vinificata, in modo che le informazioni contenute nei grappoli di partenza siano espresse con precisione. E qui in genere iniziano i problemi con molti dei produttori BIO: convinti che solo i lieviti del terroir siano degni di fermentare il proprio vino e che l’aggiunta di zolfo non possa che rovinare la purezza morale del proprio prodotto, essi ottengono spesso vini instabili, sia sul piano visivo, con torbidità e opacitià, sia sul piano gustativo, con acidità volatili elevate, e poi aromi poco eleganti e soprattutto la perdita dell’individualità della propria origine, a causa dell’alterazione aromatica che altera anche tutto il resto.
Perché tra i lieviti del terroir ce ne sono di buoni come di cattivi e i cattivi tendono a prevalere sui buoni in fase fermantativa, se preliminarmente non sono state create le condizioni per un’adeguara protezione utilizzando zolfo.
Intendiamoci, nei casi migliori, i vini “naturali” hanno una purezza e una digeribilità incomparabile, ma spesso cosa siamo costretti a sopportare, malgrado l’affetto paterno accordato a questi vini da produttori illuminati, sommeliers, giornalisti, cuochi e commercianti irresponsabili?
Rallegra dunque sapere che i grandi viticoltori biodinamici di questo paese, gli Zind-Humbrecht, i Leroy, i Leflaive, i Morey, i Lafon, i Viret, i Perrin sono anche vinificatori accorti, che conoscono perfettamente l’importanza del controllo e della precisione nell’elaborazione di un prodotto “nobile”.”

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BIO!

2008-06-26T11:49:00.005+02:00

Rudolf Steiner

Da La Grand Guide des Vins de France 2009 di Bettane e Dessauve alcune riflessioni molto interessanti (e che in gran parte condivido) sui vini BIO. Si parla ovviamente di vini francesi, ma i temi sono facilmente ampliabili al resto della produzione europea e mondiale. Anche ai vini Passiti piacentini.

"L’agricoltura BIO è di moda. Esiste dunque una viticoltura biologica destinata a svilupparsi, e di tutte le “famiglie” che essa riunisce si nota una preferenza per la scuola biodinamica.
Nel 1981 ho avuto la possibilità di incontrare Francois Bouchè, l’iniziatore del movimento in Francia, e ho avuto la sorpresa di vedere a poco a poco i principi filosofici di Steiner, per i quali non provo particolari simpatie, portare ad un miglioramento della qualità dei grappoli, della loro capacità di esprimere un terroir e un’annata. Interpreto questa riuscita come quella dell’osservazione e del rispetto degli equilibri naturali della vigna e soprattutto del ritorno alla via biologica dei suoli che, come sanno tutti gli agronomi seri, dovrà essere la base della viticoltura nelle nostre Appellation.
Ma bisogna tener conto dei danni commessi nell’immaginario degli appassionati da tutti i cattivi vinificatori che pretendono di fare vino naturale, senza zolfo – e che illegalmente chiamano BIO, quando la legge riconosce come BIO solo il frutto, il grappolo – e che pretendono di far passare la loro brodaglia come verità del terroir.
Da un lato quindi vini rossi puzzolenti, con lieviti indigeni che cannibalizzano quelli buoni quando il vinificatore lascia fare, e che sono gli stessi in tutto il pianeta e omologano tutti i vitigni e tutti i terroirs con i loro aromi animali. Dall’altro zuccheri decisi, colori instabili e sapori approssimativi, basta coi bianchi ossidati e morti.
Restiamo attoniti davanti alla credulità di tanti ristoratori che non presentano altro nelle loro carte che questo tipo di prodotti. E che dire di tutti quelli che li consigliano, enotecari e commercianti pronti a cavalcare l’onda del “pensiero corretto”, giornalisti che si appiccicano un’etichetta alla moda senza preoccuparsi di quello che bevono.
Intendiamoci, alcuni dei più grandi vini del pianeta sono prodotti da una viticoltura d’ispirazione BIO, ma chi li produce è cosciente delle proprie responsabilità e perfezionista in materia di vinificazione. Zind-Humbrecht, Lafon, Perrin, Leflaive, Leroy, Pinguet sono l’onore della famiglia BIO, e i loro prodotti, ammirati da tutti, servono da riferimento per valutare tutti gli altri.
Tra le Appellation meno prestigiose troveremo decine di produttori rispettosi
del suolo, della vigna, del grappolo e del vino, ma curiosamente non sono quelli che vedi
dappertutto, le " gole profonde", i furbetti e i manipolatori
d'opinione. Questi saranno pronti a fornirci un'istruzione per
l'uso, un calendario astrale che ci indichi i giorni "senza" e i giorni
"con", la caraffa per decantare otto giorni prima e il bicchiere
adeguato, e in ultima analisi - se insisteremo nel trovare i loro vini
"bizzarri" - un corso gratuito di antroposofia."

E qui il resto del post.

A WAGNER SAREBBE PIACIUTA LA MALVASIA?

2008-06-09T14:50:00.020+02:00

Paul Klee, Strade principali e secondarie, olio su tela, 1929,
Colonia, Museum Ludwig

La degustazione dei Passiti piacentini di ormai due mesi fa porta con sè riflessioni già in parte affrontate nei vari commenti pubblicati prima e dopo la degustazione.
Tra le riflessioni è emersa quella su quale possa essere, e prima ancora se possa esserci, LA strada ideale per appassire la Malvasia aromatica di Candia. E' una specie di domanda retorica, nel senso che in questo ambito ritengo che parlare di metodi e schemi predefiniti sia poco sensato. Dunque, già si è detto, non esiste LA strada. Esistono atteggiamenti, interpretazioni, consapevolezze. Ecco perchè, ad esempio, a risultati enologici diversi può corrispondere una lingua comune, un medesimo atteggiamento al quale possono corrispondere risultati qualitativamente e quantitativamente importanti.
Oggi parlando di Malvasia da appassimento nei Colli Piacentini penso a un magma, a un caos da cui non emerge ancora una direzione precisa, come un linguaggio confuso che tenta di prendere forma, di organizzarsi e farsi lingua, dove oggi poco o nulla è stabile e preciso, se non nell'arbitraria interpretazione delle diverse grammatiche e dei diversi vocabolari usati dai produttori.
In realtà dal magma inizia a delinearsi un embrione di discorso, non chiaro né grammaticalmente e sintatticamente perfetto, ma vivo, con alcune singole direzioni chiare e consapevoli. C’è qualcuno che parla già una lingua sicura, mentre altri tentennano e balbettano, ma è fisiologico perchè si parla di un linguaggio appena nato.
Tra coloro che dimostrano di parlare e lavorare con ottima padronanza di linguaggio ed idee chiare (anche se non del tutto, come ci dirà lui stesso) c'è senz'altro Stefano Pizzamiglio de La Tosa, che ha scelto una strada consapevole frutto di profonde riflessioni e che (c'è bisogno di dirlo?) è semplicemente la strada scelta da Stefano Pizzamiglio. Punto. Anzi, con qualcosa in più, perchè la scelta di Stefano è profondamente circostanziata e consapevole, e al tempo stesso animata da continue discussioni interiori e dubbi, come è raro trovare nei Colli Piacentini e non solo. E nel percorso che deve portare i Colli Piacentini a diventare il punto di riferimento nazionale della Malvasia, contributi (sia sotto l'aspetto filosofico, sia sotto quello produttivo e qualitativo) come quelli di Stefano possono risultare preziosissimi. E Wagner? Devo dire che a me per primo alla domanda del titolo verrebbe da rispondere: e chissenefrega! Però Wagner con la Malvasia c'entra, c'entra.

Con Stefano Pizzamiglio si parla di Malvasia in generale e si parla delle sue Malvasia, della versione passita in particolare, l'Ora Felice, prodotta dal 2005 ed ottenuta da grappoli appassiti in cassette poste lontano dal sole. La parola a Stefano.

Stefano Pizzamiglio

L'ORA FELICE
Le uve provengono da tre vigneti (Sorriso, Morello, Ronco).
Si fa una vendemmia “chirurgica” ponendo grandi attenzioni all'aspetto igienico, quindi alla sanità delle cassette, delle forbici, delle mani (i vendemmiatori indossano guanti di lattice) e all'integrità dei grappoli. I grappoli sono maturi, ma non stramaturi (solo qualche grappolo inizia ad appassire in pianta).
L'appassimento si svolge in condizioni controllate. Il tempo d'appassimento può variare molto, tanto che nel 2006 è stato inferiore al mese, mentre nel 2007 ha sfiorato i due mesi. Il 2007 aveva circa 180 gr/l di zuccheri residui (nella due annate precedenti il residuo era stato leggermente inferiore) e 11,6% di alcol svolto. La fermentazione si svolge in acciaio inox.
La produzione (in bottiglie da mezzo litro): 1.400 nel 2005, 2.800 nel 2006, 3.200 nel 2007.

I RIFERIMENTI
In qualche modo l'ispirazione per l'Ora Felice viene dall''Alsazia, in particolare dalle Vendange Tardive, e poi dai vini dolci austriaci e tedeschi; da alcuni vini dolci italiani come, per certi aspetti, il Solalto delle Pupille, certi Moscato Fior d'Arancio dei Colli Euganei, lo Shams di Aiello e alcuni passiti altoatesini come il Terminum. E poi uno dei miei punti di riferimento è Il Passito che non c'è...

INTERPRETAZIONI
Premesso che la forma di appassimento è determinante, nel senso che un vino da uve appassite al sole sarà diverso da un vino ottenuto da uve appassite in cassette, è comunque più importante il territorio e l'atteggiamento del produttore.
Un esempio per spiegare meglio il concetto. Il Luna Selvatica (Cabernet Sauvignon de La Tosa) 2003 ha fatto 6 giorni di macerazione sulle bucce, il 2007 ne ha fatti 21. Potrebbe sembrare che dietro ci siano idee diverse, cioè che i due vini siano frutto di altrettante concezioni, completamente diverse tra loro, invece tra i 6 giorni del 2003 e i 21 giorni del 2007 l'atteggiamento è lo stesso. Conta l'interpretazione dell'annata, aldilà dei tempi di macerazione e delle tecniche, perchè un'annata era più adatta ad una macerazione corta, l'altra ad una macerazione più lunga. Così, nei vini Passiti potrebbero esserci annate più adatte all'appassimento al sole, altre alle cassette. O vitigni più adatti a un appassimento piuttosto che a un altro.
Detto questo l'appassimento in cassette che io pratico, mi pare abbracci più che aggredire l'uva, rivelandone la piena complessità degli aromi. In genere invece l'appassimento al sole, che non ho mai provato, mi pare dia più espressività ma meno complessità, come se estraesse il calore del sole e poco altro. Io cerco più la finezza, la freschezza, un’infantile fragranza fruttata, un impianto strutturale abbastanza nordico (in omaggio e a fotografia del nostro usuale clima di inizio autunno), piuttosto che descrittori aromatici candito-fico-mediterranei e una struttura densa ed opulenta. Cerco la serbevolezza e le leggerezza nel mio Malvasia Passito. Cerco le sfumature dell'aurora, più che la vitalità espressionista. Ma, pur convinto della strada che sto percorrendo, non penso certo che possiamo ottenere, io e la mia strada, tutto il meglio che si possa trarre dall’uva a cui mi sto applicando. Anzi…

CONFRONTI
La Malvasia aromatica di Candia è così poliedrica e polifonica che si presta a tante interpretazioni e a più forme di appassimento. Poche altre uve sono così. Ci sono uve che si prestano meno a più forme di appassimento. Un'uva neutra ad esempio si presta meno ad un appassimento al sole, sarà magari più adatta ad altri appassimenti o ad altre tecniche (Vin Santi). Anche il Gewurztraminer, ricco in terpeni ma non come la Malvasia ed il Moscato, può avere bisogno della Botrytis per esprimersi al meglio, ancor di più il Semillon.

ALLA MALVASIA PIACE LA BOTRYTIS?
Nel 2007, terza annata prodotta di Ora Felice, c'è stato un 15% di Botrytis che si è sviluppato naturalmente in vigna. In futuro se la Botrytis verrà, bene, ma non sono sicuro che la Muffa Nobile, soprattutto se troppo presente, possa arricchire la Malvasia, anzi rischia di coprirla. Troppa Botrytis può smorzare il timbro aromatico del vitigno. E' il discorso di prima, certe uve, come il Gewurztraminer, hanno più da guadagnare dalla Botrytis, vedi il Terminum, che a me piace molto anche per il suo essere voluminoso senza pesantezze.

LA MALVASIA CHE SAUVIGNONEGGIA
E' una sfumatura da tenere in considerazione anche se non la ricerco, però è una caratteristica del vitigno che contiene precursori pirazinici che si mantengono in uve raccolte non troppo mature (nel mio caso, nel Passito in particolare, quindi non se ne ritrovano), poi dipende anche dal suolo perchè terreni ricchi di acqua e poco argillosi tendono a dare più pirazine e ci sono certi biotipi del vitigno che ne sono più ricchi. In cassette la componente pirazinica potrebbe mantenersi di più che al sole, soprattutto in caso di raccolta leggermente anticipata, ma bisognerebbe studiare la cosa più a fondo.

BUONI PROPOSITI PER IL FUTURO:
Nelle prossime annate intendo approfondire alcuni aspetti specifici:
controllo in fase di raccolta, nella scelta dei grappoli ad esempio (vorrei provare con grappoli a stadi di maturazione leggermente diversi);
più attenzioni in fase d'appassimento, più controllo su temperatura e umidità della camera di appassimento;
lunghezza dell'appassimento;
cura nella fermentazione. Visto che i lieviti devono fermentare una materia più densa del solito fanno più fatica e vanno aiutati e nutriti. Nella fermentazione dei Passiti ci sono ancora molti aspetti non compresi. Forse il fatto che i Passiti tendono ad essere considerati spesso vini arcaici ha fatto sì che ci siano ancora molti aspetti tecnici da scoprire;
eventuale apporto del legno, da utilizzare (con moderazione) più per l'effetto di ossigenazione e di apporto tannico, che per l'effetto aromatizzante.

A WAGNER PIACE LA MALVASIA?
Dovendo paragonare un Malvasia da uve appassite in cassette a brani musicali direi Il Mormorio della Foresta dal Sigfrido di Wagner, che rimanda ad una natura fresca e zeffirosa, mobile e viva; o il Mattutino della Tosca oppure Impressioni di Settembre della Pfm. Poi pensando alla pittura mi vengono in mente Klee, Redon, De Maria.
Paragonerei un Malvasia da appassimento al sole...sempre a Wagner, al viaggio di Sigfrido sul Reno de Il Crepuscolo degli Dei, che è solare e squillante, poi penso a certe canzoni dei Queen, a Matisse e Van Gogh.
Richard Wagner

GLI ANNI CHE VERRANNO

2008-05-04T09:44:00.017+02:00

Ovvero vecchie annate non ancora in commercio dei Vin Santi di Vigoleno di Paolo Loschi e Marco Lusignani. Le annate che ancora riposano e maturano nelle botti.
Un viaggio tra annate diverse, diversissime, spesso opposte, che a volte si scoprono diverse…anche nella stessa annata. Il 2002 per Loschi (e per altri, vedi Perini) è stato un anno da dimenticare (non verrà commercializzato), non così per Lusignani, che sei vendemmie fa ebbe sì problemi con la santa maria, in buona parte marcita, ma non con altre uve più resistenti al clima inclemente di quell’annata, come la roussanne (che Loschi non coltiva).
In queste differenze vedo sia una potenziale risorsa, sia una debolezza per Vigoleno. Pur nelle diversità, un’identità più precisa non guasterebbe. Per questo i nuovi impianti in programmazione l’anno prossimo, tutti o quasi di santa maria, non possono che essere considerati positivamente, visto che si è deciso giustamente di puntare sull’uva più caratterizzata e caratterizzante presente sul territorio. Un vitigno che sembra non rischiare più l’estinzione, anche se le estensioni restano minime, comunque in crescita. Un vitigno che sarebbe curioso testare puro in vini sia secchi sia dolci da uve appassite e non solo in assemblaggio.
Il Vin Santo di Vigoleno si sta facendo conoscere sempre di più. Ed è appena stata costituita un’Associazione di Produttori alla quale hanno aderito 12 produttori (solo 6 dei quali avevano però nel 2007 vigneti iscritti all’Albo della Doc, per un totale iscritto di circa 2 ettari e mezzo). Tra gli obiettivi c’è quello di realizzare un’Enoteca del Vin Santo all’interno del borgo.

Tornando alla degustazione, aldilà della differenza tra i 2002 (uve diverse, suoli pure), non sono mancate forti similitudini in alcune vendemmie tra le interpretazioni date dalle due aziende. Il 2001 ad esempio (annata in commercio per Loschi, di là da venire per Lusignani che sta vendendo ora il 1998), entrambi complessi ed equilibrati, molto buoni, due tra i migliori Vin Santo di Vigoleno degli ultimi anni. Il 2003 (annata che Loschi inizierà a vendere tra poco), con vini ricchissimi e marmellatosi, di grande impatto. E poi la recentissima 2007, con mosti ancora (e chissà per quanto) in fermentazione, bombe che si attaccano al palato ma non prive di acidità, anche se in zona si guarda a quest’annata con qualche timore per gli eccessi di concentrazione zuccherina (qualcuno è arrivato al 40% di alcol complessivo, come farà il mosto a fermentare???).
Il quadro che ne esce è vivo e positivo, soprattutto perché, aldilà di certi alti e bassi dovuti i parte ad annate estreme, ciò che emerge è la volontà continua di confrontarsi. La curiosità e l’apertura verso il mondo, consapevoli di avere un tesoro da conservare, se possibile migliorare, e da far conoscere.
Le degustazioni si sono svolte nelle due aziende il 3 maggio 2008.

PAOLO LOSCHI-MASSINA
In località Massina, nel Parco dello Stirone, sullo stesso versante del Castello di Vigoleno dal quale dista poco più di un km, dalla metà dell’800 i Loschi conducono l’azienda di famiglia. Oggi Paolo, coadiuvato dalla moglie Patrizia e dai genitori, guida l’attività vitivinicola.
Qui le vigne sono esposte a sud-sud ovest su suoli calcareo-marnosi chiari, terre bianche con una vena di sabbia giallastra proprio sotto il nucleo aziendale verso il torrente Stirone.

terreni in località Massina

La composizione ampelografica aziendale vede una prevalenza di santa maria (circa L’80% delle uve destinate al Vin Santo), coltivata parte in località Massina, parte a Case Sozzi sullo stesso versante. Poi trebbiano e melara in vigne poco più distanti (direzione Case Orsi) e un po’ d’Ortrugo a Massina.

vigna di santa maria

germoglio di santa maria...e pendenza del vigneto

foglia di santa maria

vecchio ceppo di santa maria

vigna con filari di santa maria (in alto)

In cantina fanno bella vista tre barriques di rovere appena acquistate, che saranno avvinate con vino bianco neutro per un anno.

Si tratta di barrique rigenerate, pronte ad accogliere in futuro le uve del nuovo mezz’ettaro piantato a santa maria.
Di fianco l’ormai storica batteria di cinque barriques/botticelle composta, per la parte più di primo pelo, da una barrique simile a quelle nuove acquistata nel 2003 e due barriques di una tonnellerie borgnognona rigenerate nel 1998. Con la quarta botte le certezze temporali iniziano a vacillare e Paolo deve far ricorso alla mamma per avere notizie certe (che poi certe non sono), qui si entra in un regno misterioso dove date e ricordi si accavallano e le date diventano un po’ un’opinione, alla fine si sa solo che la botte viene dalla Pellegrino di Marsala ed ha 60-70 anni. Infine la mitica quinta botticella dove sosta l'annata pronta per l'imbottigliemento dopo essere passata per le altre quattro botti. Forse di castagno (opinione di Paolo) forse di rovere (opinione della mamma), si apre una simpatica discussione tra madre e figlio su quanti anni possa avere questa botte che è sempre stata lì a ricordo della signora, 76 primavere portate benissimo. Ipotesi finale rigorosamente approssimativa sull’età: un centinaio d’anni, decennio più, decennio meno.

La batteria

La botticella di età indefinita

Alla fine ogni anno vengono prodotti circa 180 litri di Vin Santo.
No lieviti selezionati, no solforosa.
Abbiamo degustato le cinque annate attualmente nelle botti (dal 2003 al 2007), più quella in commercio (2001), di cui restano pochissime bottiglie disponibili.

2003
Potenza e rusticità olfattiva: noce e legni antichi (...è il caso di dirlo), fichi secchi con tamarindo, zabaione e miele di castagno. In bocca subito colpisce per la potenza d’impatto: grasso, denso, oleoso, d’una opulenza fin eccessiva. Di certo non lascia indifferenti anche se l’eleganza sta da un’altra parte. 86

2004
Colore meno concentrato del 2003. Naso meno carico con sensazioni di mela e pera. Al palato meno dolcezza rispetto al 2003, con sensazioni più fresche che snelliscono il bicchiere. Meno estremo e forse meno affascinante dell’annata precedente anche perché oggi gli manca un po’ di compattezza che potrebbe parzialmente acquisire col passaggio nell’ultima botticella. 84

2005
Bicchiere un po’ torbido (l’unico tra i sei assaggiati) con sensazioni legnose un po’ disturbanti al naso. Il palato è il più nervoso tra tutti, sia per un residuo minore, sia per tannini che stringono dal centro bocca. Curioso. Aspettiamone l’evoluzione ed il successivo passaggio nelle altre botti. ???

2006
Già oggi fa pensare che possa raggiungere i livelli del 2000 e del 2001. Bell’ambra carico e limpido, naso seducente e complesso. In bocca ha equilibrio e mostra già ora buona armonia, avanza in souplesse accarezzando il palato con dinamismo. Buono già adesso, ha davanti a sé almeno tre anni di affinamento per migliorare ulteriormente. 88

2007
Pigiato a fine gennaio, meno di 150 litri prodotti, è ancora in fermentazione. Avvicinando il naso al bicchiere sembra di annusare un succo di frutta d’albicocca. In bocca sembra di bere…un succo di frutta d’albicocca, un mangia e bevi con concentrazione estrema, esagerata, che ti s’incolla alla lingua ma che non è privo di acidità. Un mostro che se non avrà troppe difficoltà fermentative ne farà vedere delle belle. ???

Paolo Loschi spilla dalla botte il Vin Santo del 2004

…e poi, l’annata in commercio:

2001
Bel colore ambra molto carico e limpido. Nobili ossidazioni al naso, con sensazioni di mallo di noce, miele di castagno e caramello, poi tracce di rabarbaro su uno sfondo che ricorda quasi un distillato. Palato opulento e viscoso, ma non stucchevole, a suo modo equilibrato, articolato e scorrevole. Complesso. 87

MARCO LUSIGNANI

L’azienda nasce negli anni ’50 in località Case Orsi, anche se è solo una ventina di anni dopo che si decide di puntare con forza sul vigneto. Oggi l’azienda è guidata dal giovane ma già esperto Marco, nipote del fondatore Alberto, che può avvalersi dell’esperienza dei genitori.
A Case Orsi i terreni sono ricchi di argille abbastanza scure e forti, dove trovano dimora vigne di santa maria vecchie di 30-35 anni, per un totale di 4-5 pertiche (circa 0,3 ettari), mentre verso il cimitero di Vigoleno le argille si fanno più chiare e qui Lusignani coltiva roussanne, melara e sauvignon da destinare al Vin Santo. L’età media complessiva delle vigne da Vin Santo supera i 20 anni.

Sullo sfondo, vigna di santa maria

Vigna di santa maria

foglia e germoglio di santa maria

Vecchio ceppo di santa maria

Vigna con tutori di legno molto alti, usanza di un tempo

Suoli a Case Orsi, scendendo verso lo Stirone

Nell’assemblaggio finale la santa maria costituisce circa il 40%, ma tra un anno verrà piantato mezz’ettaro di santa maria.
Le botti (una quarantina) sono tutte di rovere (tranne due di castagno, riconoscibili per le venature più scure), tra cui un paio di botticelle degli anni ’40. Si tratta in buona parte di barrique rigenerate.

Parte delle botti; in basso a sinistra la botticella degli anni '40 in cui oggi riposa il 1998

Per ogni annata ci sono dalle 2 alle 4-5 botti, a seconda dell’abbondanza del raccolto. Tra una botte e l’altra (vedi 2003) ci può essere una certa differenza perché una può contenere ad esempio la parte di santa maria, l’altra tutto il resto delle uve, per cui con Marco abbiamo fatto assaggi delle varie botti (provando anche a fare artigianali assemblaggi) che hanno fatto emergere a volte significative differenze. Quindi dare un giudizio prima dell’assemblaggio finale è un po’ azzardato, per questo i punteggi non sono sempre secchi.
Abbiamo degustato cinque annate dalle botti (dal 1999 al 2003), più quella in commercio (1998).

1999
I profumi sono sporcati da qualche imprecisione che penalizza in parte la piacevolezza.
Bocca abbastanza dinamica ed equilibrata, con minor residuo zuccherino e grassezza rispetto all’annata precedente. Dunque bocca avvolgente e pastosa ma senza eccessi e con sviluppo meno imponente del solito. Trova comunque buon calore e polpose sensazioni di zabaione e tamarindo. 84

2000
Assaggio di una botte soltanto. Qualche nota balsamica al naso. Palato di dolcezza relativamente contenuta, con finale che presenta una sensazione asprigna di confettura di rabarbaro e scia amarognola che disturba un po’. 83-4

2001
Bellissimo colore ambra intenso, scuro. Naso complesso e pieno. Palato polposo, elegante, equilibrato, molto dolce ma con componente acido/alcolica misurata e ben contrastata. Articolato e complesso. E molto gradevole. 87-8

2002
Una piacevole sorpresa. Grazie alla resistenza della roussanne (buona parte della delicata santa maria è marcita) Marco è riuscito a produrre un Vin Santo di buona qualità, senza la concentrazione e la lunghezza del fuoriclasse, comunque interessante e piacevole, con colore invitante di buona carica cromatica, discreta complessità e buon equilibrio. 86

2003
Sentite due botti. La barrique di santa maria in prevalenza sa di marmellata e fichi, non molto complesso, molto rotondo e molto dolce, di grande impatto; la seconda barrique appare oggi meno interessante, meno fine e persino più dolce. Ma il resto dell’affinamento e l’assemblaggio finale dovrebbero conferire all’annata la complessità olfattiva che oggi è carente. 85-7

…e poi, l’annata in commercio:

1998
Consueto seducente timbro rustico e deciso, con le classiche note di mallo di noce, ma anche di confettura di susina, tamarindo, fichi secchi e lieve zabaione; di bella larghezza e cremosità il palato che poteva sì avere più lunghezza e dinamismo, ma mostra comunque bella compattezza. 87

Marco Lusignani

'STI CAZZI

2008-04-20T13:38:00.005+02:00

Dal forum del Gamberorosso
Inviato: Mer Apr 16, 2008 7:10 pm Oggetto: Degustazione del millennio
Autore Messaggio Tavernello
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Salve, sono un nuovo iscritto. Non so se sia consentito. Provo con una prima parte.

Mi sono imbattuto in questo forum per caso e mi sembrava giusto mettervi al corrente dell’esperienza fantastica che, io ed alcuni miei amici, magari non tutti appassionati come me, abbiamo fatto ieri, grazie soprattutto al vino fornito direttamente dalla mia cantina.
Ora, tenuto conto che si tratta di trasmettere sensazioni volatili, proprio per ottenere la massima precisione nella descrizione, preferisco utilizzare la lingua a me più familiare, il romano o romanesco, che dir si voglia, anche se ai più potrà risultare ostica.
DE GUSTAZZIONE DER MILLENNIO.
La de gustazzione l’avemo chiamata der millennio proprio perché avemo de gustato tutti li vini prodotti ner millegnio da la mitica Fattoria Tavernello . I vini de gustati pertanto sò, bianchi e rossi, dar 2000 ar 2006. Quindi, essenno li vini sia bianchi che rossi e essenno poi che sò stati bevuti a coppia, partenno dall’urtima annata e annanno innietro fino ar più longevo 1), se pò dì che avemo fatto, più che ‘na verticale, ‘na parallela. Mò 2), come sicuramente sapete, e si nun lo sapete nun zete veramente appassionati de vino, su la confezzione der Tavernello nun ce pò stà scritta l’annata. Questo pe ‘na politica che cerca d’avvantaggià li vini più blasonati, che, si er Tavernello fosse puro millesimato, a st’antri nun je resterebbe un cazzo da riccoje 3). Però ve posso garantì che, da informazioni superariservate avute da n’amico che sta in confidenza in Fattoria, tanto d'avè già assaggiato er 2007 spillato direttamente dar chicco d'uva, se pò risalì all'anno de produzzione der vino dar codice a bare stampato su la confezzione. Nun zolo, ma ve posso puro 4) garantì che l'annate erano propio quelle giuste perché mano a mano che crompravo 5) li cartoni, prima de schiaffalli in cantina, ce stampavo sopra un'etichetta co l'anno e l'anno nun poteva che esse l'urtimo perché, visto che va a rubba, trovà er Tavernello dell'anno precedente è comme trovà, ar giorno d’oggi, ‘na rigazza zitella 6).
Prima de principià 7), m’è doveroso fa un accenno a la Fattoria, anche si è tarmente famosa che nun voglio sembrà de stavve a venne la scoperta de l'acqua calla. Comme tutti sapete la Fattoria lavora, giustamente se pò dì, cor metodo tradizzionale e cioè anti biodinamico. Che cazzo me rappresenta che, ner terzo millennio, pe poté fa er vino bono bisogna concimà la tera co letame de vacca messo drento a un corno de bove? Che poi, quello che me fa specie, è che se meraviglieno puro che er vino puzza de merda. Ma te’a bevi te sta ciofega!, come dice er mitico Bonolisse 9). Voi mette co li concimi de sintesi, che come dice er nome stesso sò la sintesi de li concimi e sò l’anima der vino. La sintesi dell’anima de li mejo!, se intenne.
Nun parlamo, poi, de li lieviti indiggeni. Mo', a me, già me sembra ‘na stronzata che pe potè fa er vino bisogna usà sti cazzi de lieviti che, a quanto ne so io, da che monno è monno, sò sempre serviti pe fa er pane. E puro pe fa questo, ne la moderna alimentazione, se cerca de eliminà de utilizzalli. Poi è ovvio, che si li usi pe fà er vino, nun te venì a lamentà si poi questo te puzza de crosta de pane e te tocca buttallo. Che a mi nonno quanno je capitava, te‘o sentivi te: "Vaffanculo! sto vino è annato a male, puzza de crosta de pane!". Invece, questi, ce viengono a riccontà 10) che è ‘na cosa bona, comme si er vino non dovrebbe oddorà che de vino. Che poi, a dilla tutta, sti lieviti indiggeni non zò affatto iggenici. Stanno li fori tutto l'anno ... sotto ar zole e a la pioggia ... esposti a la porvere e a lo smogghe. Che cazzo ce poi ottenè? La stessa parola indiggeno lo dice: sò zozzi. Tutt'antra cosa invece sò li lieviti selezzionati. Belli, bianchi, puliti. Svizzeri, quasi. Ce poi ottené l'oddore che vòi. Volenno, si te 'mpegni e si sei bravo, poi puro fa un vino che sa de coca cola. Questa, inzomma, è la filosofia de la Fattoria che, come potete vedè da soli, è la mejo. Nun è un caso che venne così tanto.

1) Al più vecchio.
2) Ora. Mò in fin di frase diviene “mone” (“mò arivo”, “sò arivato mone”).
3) Lett. “non avrebbe nulla da raccogliere”, traslato “non venderebbero nulla”.
4) Pure.
5) Compravo.
6) Lett. “una ragazza vergine”, trasl. “è molto difficile da trovare”.
7) Iniziare.
“Te la”. In questi casi la “l” dell’articolo “la”, che già normalmente si pronuncia molto leggera, come accennata, cade del tutto. Le due parole si leggono come una unica parola formata dalla “t” e una “a” molto lunga “ta’a”.
9) Quando la parola termina con una consonante questa viene raddoppiata e la parola viene chiusa da una vocale: “gasse, autobusse, smogghe, autostoppe” (gas, autobus, smog, autostop). In alcuni casi, cade la consonante come in “cammio” (camion). Accade anche con la parola “co”, in italiano “con”.
10) Raccontare.
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CALEIDOSCOPI

2008-03-29T21:45:00.044+01:00

(copertina di GEOGADDI by Boards of Canada, Warp 2002)

Perché assaggiare tutti i vini dolci piacentini da appassimento? Per la curiosità di testare cosa bolle in pentola, fare il punto sullo stato dell’arte dei vini passiti (da malvasia di Candia aromatica in particolare) prodotti in zona, coglierne le diverse sfumature (i diversi territori, le diverse tecniche di appassimento e di trasformazione delle uve) per provare a capirne le potenzialità.
Il risultato finale è incoraggiante perché emergono alcuni vini molto buoni e parecchi buoni, comunque una quindicina di bottiglie che ovunque farebbero una bella figura. L’altra buona notizia è che dietro i soliti noti che confermano quanto di buono già si sapeva (ed è più difficile confermarsi che fare un singolo exploit), dietro qualcuno scalpita e inizia a mostrare buona costanza qualitativa nelle poche annate finora prodotte.
Ho assaggiato 44 vini, a tutte le aziende ho chiesto l’ultima annata in commercio, ma qualcuno mi ha fornito campioni delle annate non ancora in vendita, per cui alla fine si contano comunque 38 etichette. Senza considerare i vari Vin Santi (che sarebbero, anzi sono, almeno una decina) che non ho inserito in questa degustazione, più qualche vino che sicuramente mi è sfuggito (…segnalatemi le dimenticanze!). Quindi volendo censire numericamente i vini di questa tipologia si arriva a una cifra intorno a cinquanta, cifra impensabile fino a pochi anni fa, quando non sarebbe neanche stato possibile fare una degustazione del genere. E, lo ripeto, il livello è mediamente buono, con alcune punte d’eccellenza assoluta.

Siamo di fronte a una tipologia di vini probabilmente a un bivio, a una svolta che potrebbe darle il definitivo colpo d’ala. Oggi tante sono le versioni e tante le variazioni sul tema, tanti i modi di appassire, di vinificare.
Penso a un magma, a un caos da cui non emerge chiara una direzione precisa, come un linguaggio confuso che tenta di prendere forma, di organizzarsi e farsi lingua. Un linguaggio dove nulla è stabile e preciso, se non nell’arbitraria soggettiva personale interpretazione delle diverse grammatiche e dei diversi vocabolari usati dai produttori. Dal magma inizia a delinearsi un embrione di discorso, non chiaro né grammaticalmente e sintatticamente perfetto, ma vivo, con alcune singole direzioni chiare e consapevoli. C’è qualcuno che parla già una lingua sicura, mentre altri tentennano e balbettano, ma è fisiologico visto che si parla di un linguaggio in fondo appena nato. Oggi la malvasia da surmaturazione/appassimento è, com’è ovvio che sia, un caleidoscopio d’intenti e risultati. L’importante è capire che quel che più conta non è il metodo, il processo, la ricetta, lo schema, ma l’atteggiamento, la consapevolezza, l’attitudine. Quindi a risultati enologici diversi può corrispondere una lingua comune e possono corrispondere risultati qualitativamente e quantitativamente importanti.
Dalla degustazione emerge una mia personale preferenza per i vini prodotti con appassimento al sole, ok, ma non è detto che ciò sia il meglio e che tutti debbano fare così, ovvio! Non è detto che questa sia LA strada, né che esista LA strada, se non in qualcosa che va ricercato in un atteggiamento teso ad esprimere l’anima del vitigno, qualunque sia il metodo di appassimento. Ad ognuno la sua interpretazione in base ai terreni, al clima, alle proprie idee. L’appassimento al sole assicura interpretazioni più emozionali ed esplosive, mentre all’ombra i vini sono più ricercati e “intellettuali”, a volte più complessi e ricchi di sfumature, tanti vinificano in barriques, tanti no, ma tutti i migliori vini contribuiscono a rendere e a rispecchiare le 1000 sfaccettature dell’uva malvasia e del terroir che la cresce, come in un caleidoscopio degno e rispettoso dei suoi caratteri. Dunque la polpa albicoccosa e pescosa con rimandi agrumati e vegetali-balsamici con timbri magari più freschi o più maturi, la bocca di volume ma (quasi) mai stucchevole, grazie alla grinta dei tannini di cui è naturalmente ricca la buccia, sono alcuni tra i caratteri che si ritrovano nei vini aldilà delle interpretazioni.
E poi ci sono nuove tecniche in sperimentazione come la crioestrazione, utilizzata per 5-6 vini e che pare stia dando buoni risultati. Bisognerebbe avere una conoscenza tecnica maggiore sulle dinamiche e le tecniche dell’appassimento. E i produttori dovrebbero assaggiare i vini degli altri, piacentini e non, ancora troppo pochi sono quelli che lo fanno!
Nei colli piacentini abbiamo un tesoro che si chiama malvasia e che abbiamo rischiato, rischiamo, di dilapidare e di far estinguere o, peggio ancora, di "regalare" ad altri. Ci siamo ahimè innamorati dell'ortrugo e abbiamo snobbato la malvasia. Perle ai porci! Invece Piacenza potrebbe-dovrebbe diventare il punto di riferimento nazionale e mondiale delle malvasia, di quella aromatica di Candia in particolare, ma non solo. Di questo tesoro il testo che segue vorrebbe proporre una prima, incompleta, mappa. Si è all’inizio dell’avventura, in pieno boom per questa tipologia con cui si fa immagine (ma qualcuno fa anche i numeri), dunque forza, le premesse ci sono.
Tra i vini degustati non c’erano solo malvasia in purezza, pure vini da moscato, verdea, con qualcosa di interessante che non è mancato di emergere, anche se le migliori produzioni tra i vini dolci piacentini, Vin Santi di Vigoleno esclusi, ritengo vengano comunque da vini a base di malvasia.

IL DISCIPLINARE
Il Colli Piacentini Malvasia Passito deve essere prodotto con almeno l’85% di malvasia aromatica di Candia e può essere immesso al consumo dal 1° settembre dell’anno successivo a quello della vendemmia. Può essere prodotto in tutto il territorio della doc senza restrizioni geografiche. La resa massima di uva fresca non può superare il 40%. Le uve devono essere appassite “con il metodo tradizionale su pianta e su graticci” (e al sole no???), la spremitura può avvenire dopo il 1° dicembre dell’anno di raccolta.
Per quanto riguarda i parametri chimici minimi o massimi l’alcol complessivo deve essere almeno del 23% e la volatile al massimo di 1,6 g/l, come per i Vin Santi, il resto dei parametri sono all’interno dei confini della decenza quindi non li elenco nemmeno.

I vini degustati sono in parte Colli Piacentini Malvasia Passito (o semplicemente CP Malvasia) doc, Malvasia dell’Emilia igt o, dove non indicato nulla, da tavola.
Tutti i vini sono stati forniti dalle aziende, tranne il Passito di Casa Nova, che ho acquistato presso il negozio “Pane Quotidiano”, in via Calzolai a Piacenza.
Ho assaggiato a bottiglie coperte, a casa mia tra il 16 ed il 18 marzo 2008.

Malvasia Hotel a Monemvasia

I vini degustati:
ANNO QUATTRO (2004)-PERINELLI
BUCA DELLE CANNE (2005)-LA STOPPA
COLLI PIACENTINI MALVASIA GOCCE DI MEMORIA 2004-PODERE CASALE
COLLI PIACENTINI MALVASIA GOCCE DI MEMORIA 2006-PODERE CASALE
COLLI PIACENTINI MALVASIA LE RANE 2004-LURETTA
COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO 2004-CASA NOVA
COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO 2006- IL NEGRESE
COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO 2006-CANTINA SOCIALE VICOBARONE
COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO 2006-CIVARDI
COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO ARQUATUM 2004-VITICOLTORI ARQUATESI
COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO IPERGEA 2005-PODERE PAVOLINI
COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO IPERGEA 2006-PODERE PAVOLINI
COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO L’ARTE CONTADINA 2005-ENRICO LOSCHI
COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO L’ARTE CONTADINA 2006-ENRICO LOSCHI
COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO LUNA DI CANDIA 2005-CANTINA SOCIALE VALTIDONE
COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO MAGISTER2003-IST. PER L’AGRICOLTURA RAINERI MARCORA
COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO NARCISO E BOCCADORO 2006- MALANOTTE
COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO ORA FELICE 2006-LA TOSA
COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO PERLA DI RUGIADA2006-SACCHI
COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO PIRIOLO 2006-LUSENTI
COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO RONCO DELLA SANTA 2005-MONTESISSA
COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO SOLESTE 2005-CASTELLI DEL DUCA
COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO STELLATO 2006-SANTA GIUSTINA
COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO UVE SOLE 2005 (campione imbottigliato da pochi giorni)-CAMPANA
COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO VIGNA DEL VOLTA 2006-LA STOPPA
COLLI PIACENTINI MALVASIA SCRIPTORIUM 2006-LA CELATA
DANZA DEL SOLE 2004 IGT-GAETANO SOLENGHI
DOLCE MONTEPASCOLO IGT 2006-CARDINALI
EMOZIONE DI GHIACCIO (2004)-CROCI
IL PASSITO DEL DOTTORE (2007)-FORMAGGINI E PEVERI
IL PASSITO DEL DOTTORE (2006)-FORMAGGINI E PEVERI
MALVAGIA-FERRARI E PERINI
MALVASIA ROSA (2005)-MONTESISSA
MOSCATO DA TAVOLA (2005)-LA RATTA
MOSCATO IGT GOCCE DI FRUTTO 2006-MONTESISSA
PASSITO DI MALVASIA-LE TORRICELLE GONZAGA
PASSITO TRE NOCI-BADENCHINI
PRADA’ IGT 2005-MANARA
PRADA’ IGT 2004-MANARA
SAN MORANDO DA TAVOLA (2006)-TOLLARA
SENSAZIONI D’INVERNO IGT 2006-TERZONI CLAUDIO, GINO, GIANCARLO
SENSAZIONI D’INVERNO IGT 2005-TERZONI CLAUDIO, GINO, GIANCARLO
SOL’IDEA 2003-OPPIZZI
SOLIS PASSITO (2004)-PERGOLA

COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO VIGNA DEL VOLTA 2006
LA STOPPA
Viene prodotto da un assemblaggio di malvasia di Candia aromatica e, in minima parte, moscato bianco. I terreni sono ricchi di argille rosse ferrettizzate come in buona parte di quest’area dei colli piacentini. Uve appassite al sole su teli di plastica bianchi per una quindicina di giorni con successiva fermentazione in barriques usate. Il 2006 è stato imbottigliato a metà gennaio 2008. E’ l’annata che, grazie anche all’entrata in produzione di vigne giovani, segna il passaggio da 10.000 a 15.000 bottiglie.
Colore molto caldo e intenso con intrecci tra caratteri dorato-ramato-ambrati quasi vinsanteggianti. Il naso non esplode ancora ma riesce comunque a sprigionare canditi, dattero e scie floreali. La bocca s’allarga con passo robusto e buona spinta propulsiva, in un equilibrio dinamico tra residuo zuccherino-alcol-acidità-tannini oggi ancora un po’ spostato su tannini in parte da riassorbire, ma con tratti ampi, energia dell’articolazione e lunghezza importanti. 89

COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO 2006
IL NEGRESE
Malvasia in purezza proveniente dalle vigne aziendali poste nei pressi di Montepo in comune di Ziano. Appassimento al sole su teli di plastica bianchi e fermentazione parte in acciaio parte in legni usati. 4.400 bottiglie.
Ramato-arancione alla vista, offre un naso “dolce” e seducente di frutto della passione, agrumi, pesca sciroppata, albicocca, fichi secchi e porcini. In bocca trova equilibrio e polpa di esemplare piacevolezza, con sviluppo ben bilanciato che gli dona eccellente beva. Compatto e regolare, trova larghezza avvolgente e non stucchevole, anche se potrebbe avere più lunghezza, ma nulla toglie al fatto che si conferma ai massimi livelli. 87

DANZA DEL SOLE 2004 IGT
GAETANO SOLENGHI
Appassimento per un paio di settimane al sole delle uve provenienti dalle vigne aziendali di Battibò di Corano (Borgonovo). Il mosto ha fermentato parte in legno (un tonneau da 350 litri), parte in acciaio con affinamento pre-bottiglia di oltre due anni e mezzo. Nota a margine sul nome, bel richiamo insieme al tipo di appassimento e alla pratica rituale degli indiani d’America (chi ha visto Un Uomo Chiamato Cavallo?). 900 bottiglie.
Ramato-arancione intenso, il naso è giocato su note di bella e polposa maturità evolutiva (pesca, albicocca, fichi, dattero e prugna secca) con tratti di austerità speziata a rendere l'insieme più complesso. La bocca è densa e larga, ma trova dinamismo e lunghezza in uno sviluppo voluminoso e compatto. 87

BUCA DELLE CANNE (2005)
LA STOPPA
Da uve semillon coltivate in un piccolissimo appezzamento che s’incontra salendo lungo la strada che porta in azienda. Un’anomalia nei Colli Piacentini prodotta ormai dal 1989. Circa 400 bottiglie.
Più Trockenbeerenauslese che Sauternes questo 2005 con botrytis leggera e palato largo, grasso e polposo che chiude pulito e lungo con richiami di dattero e zafferano. Un raro nettare che fa storia a sé. 85

COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO ORA FELICE 2006
LA TOSA
Uva proveniente da 3 diverse vigne in comune di Vigolzone, principalmente da una parcella adiacente al vigneto Morello e dalla vigna Sorriso, in parti minori dalla vigna Ronco (la parte che dà più struttura), poi appassimento in cassette (in locali deumidificati e ventilati) per una ventina di giorni. Al secondo anno di produzione.
Bello il colore verdolino che anticipa ciò che si ritrova nel bicchiere. Naso che rimanda a toni di pera, agrumi e pesca con scie leggermente smaltate. La bocca, animata da lievi residui di carbonica, incede precisa e diritta, snella e ben bilanciata fino ad arrivare ad uno dei finali più belli e puliti della degustazione, con vena nordica e scattante che slancia e rinfresca la bevuta. Vino che cerca la bevibilità senza essere banale e che volutamente rinuncia all’esplosione solare e mediterranea ispirandosi a brume più settentrionali. 84

COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO L’ARTE CONTADINA 2006
ENRICO LOSCHI
Da vigne poste in località Cà Poveri di Castell’Arquato su suoli bianchi dell’epoca del Piacenziano ricchi di fossili. Appassimento parte su graticci, parte in cella frigorifera. Fermentazione in barriques nuove.
Al naso frutta tropicale, frutto della passione appena accennato, e note speziate. In bocca è grasso e s’allarga per chiudere con buon allungo. Bocca importante che unisce polpa e potenza, anche se ancora la materia non trova la distensione che potrebbe trovare nel tempo. Comunque, molto più carattere rispetto alla versione del 2005. 84

COLLI PIACENTINI MALVASIA LE RANE 2004
LURETTA
Le Rane proviene da una vigna posta in Loc. Costa piantata nel 1995 su argille rosse. La parte in pianura dà grappoli che vengono raccolti prima perché più soggetti a marciumi e portati in locali per l’appassimento, mentre la parte più in alto, in pendenza, viene fatta surmaturare più a lungo. Prima annata dove nessuna partita è stata vinificata in legno. Come dice già il colore paglierino/dorato brillante non troppo carico, con questa annata c’è un ritorno ad un’interpretazione più nordica di questo vino, quella delle annate pre-2002 anche se senza quella complessità. Naso delicato, elegante di canditi, pera e cedro, fine la bocca di bella bevibilità dove emerge la confettura di albicocca. Attacca con buona polpa, poi quando vorresti una propulsione più decisa, tende a smorzarsi. Fin lì però ha grande bevibilità. 84

SENSAZIONI D’INVERNO IGT 2005
TERZONI CLAUDIO, GINO, GIANCARLO
Da una vigna esposta a sud ovest a Bacedasco Alto chiamata Vigna del Sasso Matto, con suoli chiari ricchi di fossili. Uva raccolta già molto matura appassita parte all’ombra e parte (25%) al sole. Fermentazione in barriques usate.
Paglierino carico, naso floreale con marmellata di albicocche, bocca grassa e dolce ma senza eccessi, quindi elegante, lineare e pulito, di adeguata freschezza. Ha polpa e scorrevolezza, bella bevibilità e più equilibrio della versione 2006. 84

SENSAZIONI D’INVERNO IGT 06
TERZONI CLAUDIO, GINO, GIANCARLO
Prelievo di botte.
Ramato-arancione solare, come solare è il naso, archetipico nei rimandi alla pesca e all’albicocca mature, oltre che al miele. Glicerinoso, molto dolce, quasi untuoso, esprime marmellata di albicocca anche al palato. Di maggior peso ed impatto rispetto al 2005, ma meno scorrevole di quello per un residuo zuccherino più evidente. 83

COLLI PIACENTINI MALVASIA GOCCE DI MEMORIA 2004
PODERE CASALE
Appassimento parte su graticci, parte in cella frigorifera. Fermentazione in barriques nuove.
Tracce di botrytis al naso, struttura relativamente sottile, gradevole e di bella bevibilità, equilibrata ma non priva di consistenza. Riesce a distendersi con buona scioltezza in un finale pulito che invita al riassaggio. 82

COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO NARCISO E BOCCADORO 2006
MALANOTTE
Uve a Donceto in comune di Travo per uno dei primi vini della nuova linea aziendale di Pietro Gazzola. Appassimento parte su graticci, parte in cella frigorifera. Fermentazione in barriques nuove.
Al naso s’avverte una lieve pungenza volatile ma poi escono il miele e sensazioni di macedonia. La bocca s’allarga per poi svilupparsi con bella spinta dinamica e buon contrasto. Peccato per l’mprecisione olfattiva perchè l’impianto gustativo rivela materia prima e ambizioni importanti. 82

COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO IPERGEA 2006
PODERE PAVOLINI
Da una vigna di Bacedasco Alto, località Paolini. Appassimento parte su graticci, parte in cella frigorifera sfruttando la tecnica della crioestrazione. Fermentazione in barriques nuove.
Dapprima toni leggermente smaltati, poi frutta bianca (mela, pera), macedonia, pesca e miele. Dolcezza decisa al palato, dove manca un po’ d’articolazione e rilievi. S’allarga più che distendersi, ma c’è. 81

COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO PIRIOLO 2006
LUSENTI
Principalmente ottenuto da vigne di Case Piccioni a Vicobarone. Appassimento al sole per circa 2 mesi, fermentazione in tonneaux usati. Prima annata prodotta.
Ramato-arancione alla vista. Al naso è varietale ed emergono subito note di marmellata di albicocca, in bocca è grasso e abbastanza dinamico, anche se un po’ più di polpa e di contrasto gli avrebbero dato una marcia in più. 81

EMOZIONE DI GHIACCIO (2004)
CROCI
Dalla collina di Monterosso (Castell’Arquato) malvasia 70% e moscato 30% lasciate appassire in pianta fino a gennaio inoltrato (una parte delle uve viene vendemmiata tra novembre e dicembre) e raccolte a bassa temperatura con parte degli acini ghiacciati.
Il Vino di Ghiaccio piacentino si presenta con un colore intenso invitante, naso polposo di agrumi e lieve screziatura che richiama vagamente la liquirizia, bocca di peso molto dolce dove emerge una nota lievemente balsamica, ma più freschezza gustativa è quello che gli si chiede. 80

ANNO QUATTRO (2004)
PERINELLI
Da malvasia, semillon e viogner in parti uguali, coltivati su terreni sabbiosi leggermente calcarei in vigne ad elevata densità d’impianto (8.500 piante/ettaro). Sovramaturazione in pianta e successivo appassimento in solaio, con fermentazione (e successiva maturazione di 12 mesi) in barriques nuove.
Si presenta con lievi note un pò verdi e un po’ nocciolose con fondo quasi di chewing gum. Abbastanza equlibrato e fresco, seppur non privo di polpa e forza alcolica, ricerca complessità, sottigliezza e beva raggiungendo abbastanza bene lo scopo. 80

IL PASSITO DEL DOTTORE (2007)
FORMAGGINI E PEVERI
Prelievo di botte. Da una vigna posta a Casa Pallaroni, in direzione Campana di Ferro e Mula, comune di Ziano. Da vecchie vigne inerbite e non sfogliate. Rispetto al 2006 l’appassimento è stato in serra (non forzato, senza ventilatori) per 20 giorni, macerazione sulle bucce a freddo per 3 giorni e fermentazione in acciaio.
Paglierino carico. Il naso un po’ marmellatoso rimanda qualche cenno di zabaione, lychee, agrumi, frutta bianca, poi dopo un paio di giorni libera anche toni di caramella mu. Palato muscoloso e denso, non un mostro di dinamismo, però più articolato rispetto al 2006. 80...anche se successivi assaggi del vino in bottiglia non hanno confermato (anzi...) le prime impressioni.

MALVAGIA
FERRARI E PERINI
Sovramaturazione in pianta e successivo appassimento in solaio, con fermentazione (e successiva maturazione di 12 mesi) in barriques nuove.
Appena versato mostra qualche inquietudine olfattiva, poi con l’ossigenazione le sensazioni quasi di chewing gum lasciano spazio anche a note di frutta bianca e gialla. La bocca ha buona stoffa, adeguata polpa e grassezza senza eccessi, con qualche scia amarognola. 79

COLLI PIACENTINI MALVASIA GOCCE DI MEMORIA 2006
PODERE CASALE
Appassimento parte su graticci, parte in cella frigorifera. Fermentazione in barriques nuove.
Invitante colore dorato. Naso quasi smaltato con rimandi alla botrytis e un polposo respiro di frutta bianca. Bocca larga e dinamica, solo un po’ semplice e che si smorza magari troppo presto, ma fin lì dà soddisfazione. 79

COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO LUNA DI CANDIA 2005
CANTINA SOCIALE VALTIDONE
Appassimento in ambiente controllato. 25.000 bottiglie circa.
Bel dorato carico con note di pesca e albicocca, polpa e morbidezza senza eccessi di concentrazione, ma con adeguata grassezza e articolazione, sfuma su sensazioni di frutta bianca (pesca e ancor più mela), gli manca un po’ di polpa e distensione, è sì un po’ semplice ma piacevole e scorrevole. 79

IL PASSITO DEL DOTTORE (2006)
FORMAGGINI E PEVERI
Appassimento al sole sul tetto della cantina per una quarantina di giorni.
Sensazioni mature di pera e mela, poi datteri e prugne disidratate. Dolce senza particolare complessità, semplice e grasso. 78

COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO IPERGEA 2005
PODERE PAVOLINI
Appassimento parte su graticci, parte in cella frigorifera. Fermentazione in barriques nuove.
Fichi e pera all’olfatto con alcuni rimandi speziati. Polpa e dinamismo con finale leggermente tannico senza trovare una quadratura precisa. 78

SOLIS PASSITO (2004)
PERGOLA
Dalla vigna Campo Grassi in località Lago di Albareto (Ziano), tra Vicomarino e Albareto, su terreni chiari calcarei sassosi. Vigne di 50 anni di verdea. Appassimento all’ombra. Fermentazione in barriques usate.
Naso deciso e caratteristico, curioso, con tratti di cera da mobili e sottofondo balsamico. La bocca ha grinta e nervosismo, ma pure volume e grassezza. Di bel temperamento. 78

MALVASIA ROSA (2005)
MONTESISSA
Da una vigna sperimentale in loc. Buffalora di Carpaneto. La vigna, ormai terminati i 5 anni di sperimentazione, è destinata all’espianto, ma l’azienda continuerà a produrre questo vino utilizzando un altro vigneto. Raccolta tardiva ed appassimento al sole in cassette. Vinificazione in acciaio a bassa temperatura limitando al minimo il contatto con le bucce. 700 bottiglie prodotte.
Al colore ricorda il rosolio, profumo di bacche rosse mature e floreali (rosa), curioso e abbastanza dinamico per la presenza di tannini che bilanciano la dolcezza. Piacevole. 78

COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO SOLESTE 2005
CASTELLI DEL DUCA
Da uve appassite in ambiente controllato.
Naso fruttato, ma leggermente austero, poco esplosivo, finale di mela con lieve esuberanza alcolica, chiude un po’ corto ma complessivamente ben fatto. 77

COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO L’ARTE CONTADINA 2005
ENRICO LOSCHI
Appassimento parte su graticci, parte in cella frigorifera sfruttando la tecnica della crioestrazione. Fermentazione in barriques nuove.
Paglierino chiaro alla vista, pera williams e frutti gialli maturi al naso, mentre la bocca ha discreta polpa, è gradevole e un po’ troppo semplice. 77

PRADA’ IGT 2004
MANARA
Prelievo di botte. Dalla vigna Pradà posta di fianco alla cantina (Vicomarino di Ziano), uva raccolta tardi poi appassita all’ombra, fermentazione che inizia in acciaio per completarsi in barriques parte nuove e parte usate. Circa 2000 bottiglie prodotte.
Sentori di nobile ossidazione e note resinose, polpa, peso, grassezza, abbastanza lungo ma appesantito dal legno. 77

COLLI PIACENTINI MALVASIA SCRIPTORIUM 2006
LA CELATA
Un giorno Ginetto Molinelli mi chiama e fa: ma lo sai che il produttore dello Scriptorium è un genio?
Gli dico: ma non è un tuo vino?
E lui: Appunto!
Non so se il vino in questione sia geniale, senz’altro il rapporto qualità/prezzo rischia di esserlo (5 euro in cantina). Da malvasia della Vigna Canne, ai piedi della collina di Montepo, nel versante esposto a sud con terre bianche calcaree.
Anomalo perché trattasi di vendemmia tardiva che non cerca la grassezza e la concentrazione estrema. Tenue paglierino alla vista, naso nitido e gradevole con susina, pesca bianca, pera più qualche sfumatura tropicale e di botrytis. Bocca fresca e pulita, leggera (70 gr/l di residuo zuccherino), da bere senza troppo pensare, scorre sottile senza scossoni. Un vino che vuole essere semplicemente bevuto. 77

COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO RONCO DELLA SANTA 2005
MONTESISSA
Da una vigna a Magnano di Carpaneto (suoli chiari e magri), dopo appassimento al sole in cassette per 20 giorni di grappoli raccolti tardivamente. Fermentazione in acciaio a bassa temperatura (6°-8°). Prima annata in commercio (l’azienda produceva già un passito, ma con malvasia e trebbiano appassiti all’ombra). 1.000 bottiglie.
Naso inizialmente inquieto che impiega un po’ ad aprirsi, quando lo fa libera ricordi di frutta gialla albicoccosa e di pesca sciroppata con note tropicali. In bocca è sì grasso, ma soprattutto dinamico e nervoso, forse troppo. Provata una seconda bottiglia, stessa iniziale difficoltà ad aprirsi, poi dà buone sensazioni. 76

PRADA' IGT 2005
MANARA
Color mogano, naso di cera da mobili un po’ aggressivo, molto resinoso con sensazioni di aghi di pino (avete presente la pastiglia Valda?). Bocca di peso, bella materia, però in questo stadio un po’ precoce di vita nel finale resta la dolcezza, con acidità un po’ slegata dagli zuccheri. Da risentire. 76

DOLCE MONTEPASCOLO IGT 2006
CARDINALI
Vendemmia tardiva di moscato coltivato a Montepascolo di Castell’Arqauto, con successivo appassimento. 450 bottiglie.
Al naso emergono sensazioni agrumate e di frutta gialla con note di chewing gum. Bocca ricca di materia, grassa e potente, ma che manca in definizione ed equilibrio, comunque consistente. 76

MOSCATO IGT GOCCE DI FRUTTO 2006
MONTESISSA
Vendemmia tardiva proveniente da vigneti di moscato piantati a Buffalora (Carpaneto), di fianco all’azienda. Fermentazione in acciaio a bassa temperatura. 1.500 bottiglie da 0,75 litri.
Paglierino tenue per questo vino volutamente più immediato e “facile” rispetto alla maggior parte degli altri vini in degustazione (la scelta della bottiglia da 0,75 parla chiaro). Cerca e trova nitidi aromi primari (mela cotogna e pesche), al palato è semplice e scorrevole con leggerissima carbonica, ma non senza consistenza. Pulito nel finale floreale. 75

MOSCATO DA TAVOLA (2005)
LA RATTA
Moscato vendemmiato tardivamente con completamento dell’appassimento al chiuso per circa un mese. Uve da una vigna in località Becchi, ai piedi della collina che sale verso Vigoleno da Bacedasco Basso. L’azienda non ha più prodotto questo vino ma, appena l’annata lo consentirà, inizierà a produrre un Passito di malvasia.
Naso mieloso e di lavanda con lieve scia alcolica che pervade e frena il gusto rendendo l’insieme un po’ amarognolo. Non un campione di equilibrio, ma la materia c’è. 75

COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO ARQUATUM 2004
VITICOLTORI ARQUATESI
Da sovramaturazione di malvasia e sauvignon (15%) dopo fermentazione in barriques (con sosta complessiva di 14 mesi nei legni piccoli).
Paglierino carico con canditi, frutta bianca e miele. Di facile approccio, comunque gradevole e corretto anche se un po’ corto. Chiude con retrogusto lievemente balsamico. 74

SAN MORANDO (2006)
TOLLARA
Azienda emergente che lavora molto sull’appassimento delle uve (anche rosse, vedi croatina). Vigne e cantina in Loc. Gasperini di Cortina d’Alseno. Malvasia raccolta tardivamente con successivo appassimento all’ombra in condizioni controllate per oltre due mesi. Affinamento in barriques per 18 mesi.
Ramato-arancione il colore, con profumi ancora un pò chiusi in cui emergono gli agrumi canditi. La bocca rivela alcol deciso e tannini scontrosi (da legno?) che portano a sensazioni asciuganti che frenano la distensione della materia. 73

COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO 2006
CANTINA SOCIALE VICOBARONE
Da uve provenienti da Nibbiano, Ziano e Castel San Giovanni, fermentazione in barriques nuove.
Paglierino alla vista, il naso rimanda alla mela cotogna con sensazioni di legno nuovo. Bocca abbastanza gradevole con residuo zuccherino non accentuato, ma con un ritorno del legno ancora da riassoribire che, insieme all’alcol, disturba un po’ nel finale tostato e che stringe e frena il vino. 73

COLLI PIACENTINI MALVASIA PASSITO 2006
CIVARDI
Da vigneti ad alta densità d’impianto a Montecucco di Ziano, appassimento all’ombra e successiva macerazione pre-fermentativa sulle bucce di 3-4 giorni.
Il naso cerca l’eleganza, ma è un po’ troppo insistito su note di chewing gum, la bocca parte discretamente poi si stringe e diventa amarognola con ritorno d’alcol. 72

INDOVINELLO: quale, tra le bottiglie degustate, era tappata con questo esemplare di tappo a vite? Chi indovina vince una bottiglia del vino in questione (io non posso partecipare al gioco)

15 MARZO 2008, IL GIORNO PRIMA DEL PRIMO GIORNO DI DEGUSTAZIONE: stanco delle fatiche quotidiane e un pò terrorizzato da ciò che mi aspetta il giorno seguente, fuggo in Trebbia a fare un pò di meditazione

RANE!

2008-03-29T18:36:00.017+01:00

Nelle situazioni consolidate prima o poi irrompe qualcosa che cerca di sfidare i dogmi e gli stereotipi, che vive nella tensione continua, nel piacere del rischio di chi non sa come andrà a finire e lancia continue domande più che risposte. Qualcosa per cui è filosofia di vita confrontarsi incessantemente col mondo, con la vitale inquietudine che anima chi si pone come primario obiettivo quello di esprimere il meglio delle potenzialità di un territorio.
Uno di quei rari “qualcosa” è arrivato nei Colli Piacentini nel 1993 e si chiama Luretta (nei primi anni ospitata all’interno della cantina di Graziano Terzoni in quel di Bacedasco Alto, in attesa che i lavori nel Castello di Momeliano fossero terminati), azienda gestita da Lucio e Felice Salamini e da Carla Asti. Fin dall’inizio concentrata sulla produzione di vini fermi e di bollicine Metodo Classico, l’azienda oggi gestisce 57 ettari in 4 accorpamenti:
Costa di Gazzola (il punto di partenza al quale si sono aggiunti nel tempo le altre vigne), dove si coltivano malvasia, barbera, croatina e cabernet sauvignon;
Momeliano, attorno alla cantina (stesse varietà di Costa);
Castano di Agazzano, con chardonnay e sauvignon
Bagnolo di Ponte dell’Olio, ancora cabernet sauvignon e pinot nero
I vigneti (certificati biologici) sono gestiti con severità e grandi attenzioni, cercando di sperimentare nuove soluzioni adatte ad ottenere la miglior materia prima possibile per ogni terreno ed ogni vitigno. In cantina la voglia di provare, l’umiltà di mettersi e rimettersi in discussione, di pensare e ripensare stando in continuo movimento, tentando di produrre vini che possano dare soddisfazione nell’immediato, ma anche a distanza di anni.

La prima annata di Rane è il 2000, anche se nel 1999 venne prodotta solo in magnum una particolare selezione di Boccadirosa (la Malvasia secca dell’azienda) chiamata Boccadirosa Le Rane, un vino polposo e grasso, fermentato in barriques nuove (e che in bottiglia ha 15 gr/l di zuccheri), che per alcuni aspetti guardava all’Alsazia. Questo vino costituisce un episodio a sé, ottenuto forse grazie anche al caso, all’imprevisto e ha indicato una possibile strada non più seguita alla lettera nelle direzioni future dell’azienda. Dal 2000 esce la Malvasia Le Rane, quella dolce che conosciamo anche oggi e che, se è vero che s’ispira a latitudini d’oltralpe, alla fine ritrova nel bicchiere i timbri di una Malvasia dei Colli Piacentini: la polpa mai stucchevole, gli agrumi e la frutta gialla declinati però in un’interpretazione più nordica.
Il vino porta la denominazione Colli Piacentini Malvasia (non Passito, dunque) e questa scelta, come quella di uscire sul mercato con bottiglie da 0,75 l. e non di minor capacità, comunica l’idea di volere ottenere sì un vino dolce da uve stramature con 130-140 gr/l di zuccheri, ma che abbia comunque sempre equilibrio, freschezza e soprattutto grande bevibilità.
Fino al 2003 incluso il vino è stato totalmente o parzialmente fermentato in legno (barriques nuove), dal 2004 la ricerca di una maggiore facilità di beva ha portato alla scelta di vinificare solo in acciaio le diverse partite che vengono poi assemblate e destinate alla bottiglia.
Le Rane proviene da un unico vigneto posto in Loc. Costa, piantato nel 1995 su argille rosse a 5.000 piante/ha (densità comune a tutte le vigne aziendali). La parte in pianura, confinante con un laghetto che, quando non è in secca, “ribolle” di rane, dà uve che vengono raccolte prima perché più soggette a marciumi e portate in locali per l’appassimento, mentre la parte più in alto, in pendenza, viene fatta surmaturare più a lungo.

Tre vedute della vigna delle rane

Dialogo in vigna

Lavori sottofila

I vigneti attorno al castello e alla cantina

I terreni più chiari adiacenti la cantina; qui si raccoglie la malvasia destinata alla Boccadirosa

Prodotto mediamente tra le 3.000 e le 6.000 bottiglie annue, con gradazioni del 13%-14% di alcol svolto, Le Rane è fuori oggi con l’annata 2004. In anteprima ho avuto il piacere di degustare anche il 2005.
La degustazione si è svolta in azienda il 21 marzo 2008.

1999
Fermentato in rovere nuovo. Colore dorato intenso e caldo, decisamente più secco (come dicevo, circa 15 gr/l di zuccheri) rispetto al vero e proprio Le Rane. Un ipotetico punto di passaggio tra le varie fasi di interpretazione della malvasia da parte di Luretta, un deragliamento dal percorso fino ad allora seguito per la Boccadirosa, di cui questa versione rappresenta una specie di versione Riserva (più che un prototipo di Rane). Polpa decisa che esce già al naso, ricco di toni evoluti balsamico-speziati ed agrumi quasi canditi, con una bocca potente e di spessore dai tratti maturi. 85

2000
La prima vera versione di Rane, vendemmia tardiva interamente fermentata in rovere con bellissimo colore paglierino rinfrescato da lievi riflessi verdi. Anche qui dolcezza più contenuta rispetto a quello che sarà nelle annate successive. Integrità olfattiva che si apre su nitide e intriganti note floreali di lavanda e rosa, completate da eleganti sfumature di cioccolato al latte, miele e agrumi canditi. La bocca strutturata ha un incedere deciso finchè l’alcol ad un certo punto tende a frenarne in parte lo sviluppo e il finale. 88

2001
Interamente fermentata in barriques. Colore anche in questo caso molto “fresco”, un paglierino-verde piuttosto integro. Naso cangiante di menta, spezie, frutta candita, con scie di pietra focaia e balsamico nei toni di erbe aromatiche. Vino complesso (un po’ di Botrytis?), dolcezza più in evidenza rispetto al 2000, ma sempre con adeguato nervo acido che dona bell’equilibrio alla polpa. Bicchiere affascinante, in grado di indicare le massime potenzialità di un’uva e di un territorio seguendo una strada che cerca la complessità più che la calda esplosione mediterranea. 89

2002
Uno stacco già nel colore dorato molto intenso. Parzialmente fermentata in barriques, mostra un profilo di calda evoluzione, con discreta freschezza che ancora innerva il bicchere. In una polpa matura, ma ancora seducente, si fanno largo toni di pesca e frutti tropicali, con sfumature floreali, cenni resinosi e finale minerale/balsamico. 84

2003
Dorato molto carico con accenni ramati. L’uva ha avuto un appassimento piuttosto deciso già in vigna ed anche per questo si notano più muscoli e peso rispetto alle annate precedenti. Grasso e opulento senza essere stucchevole, potente e di buona lunghezza, ricorda negli aromi da un lato il dattero e l’uva sultanina, dall’altro rimanda a sensazioni tonificanti di aghi di pino per lasciare sfogo a cenni di albicocca e chiudere con la consueta nota di pietra focaia nel finale leggermente noccioloso. La versione più calda e solare mai prodotta di Rane. 86

2004
Prima vendemmia dove nessuna partita è stata vinificata in legno. Come dice già il colore paglierino/dorato brillante non troppo carico, con questa annata c’è un ritorno ad un’interpretazione più nordica del vino, quella delle annate pre-2002 anche se senza quella complessità. Naso delicato, elegante di canditi, pera, frutta bianca e cedro, fine la bocca di bella bevibilità dove emerge la confettura di albicocca. Attacca con buona polpa, poi quando vorresti una propulsione più decisa, tende a smorzarsi. Fin lì però ha grande bevibilità. 84

2005
Non ancora in commercio. Impianto generale simile al 2004, che non cerca dunque il peso e la muscolarità, ma una facilità di beva che non diventi banale. C’è una bella freschezza che “allunga” il vino rendendo il bicchiere snello e scattante, anche grazie alle sensazioni olfattive balsamiche, leggermente minerali, con fresche e piacevoli sfumature di lavanda, pera e frutta bianca. Per ora, 85

I Salamini

I vini degustati

Le bottiglie

Le rane

ALLA LUCE DEL SOLE

2008-03-10T14:48:00.022+01:00

Riprende il ciclo di degustazioni dei vini dolci da uve appassite piacentini con due Malvasia di cui ho avuto il piacere di assaggiare tutte le annate: dodici per il Vigna del Volta della Stoppa (1995 – 2006), sei per il Passito del Negrese (2001 – 2006). Entrambi i vini provengono da uve appassite al sole. Come in Calabria, in Sicilia, nel grembo del Mediterraneo. Solo che qui ci troviamo in due lembi dell’Emilia occidentale: la Val Trebbiola della Stoppa e la Val Tidone del Negrese.
Su tutti i testi dell’ortodossia enologica c’è scritto che al nord le uve vengono fatte (vanno fatte) appassire nei solai, all’ombra, lontani dal sole. Mentre al sud l’appassimento avviene (deve avvenire) su teli o sostegni esposti alla luce solare diretta. Perché allora questa apparente anomalia?
I due produttori, Elena Pantaleoni e Matteo Braga, con estrema naturalezza affermano che il Malvasia Passito per loro è il vino più facile da fare. Possono sembrare quasi provocatori o presuntuosi quando dicono ciò. Niente di tutto questo, anzi la frase dei due produttori merita attenzione e va sviscerata, perché tradotta significa che la malvasia di Candia aromatica è un’uva talmente ricca, e ancora in parte sconosciuta e sottovalutata, che trova probabilmente nei vini da appassimento la versione in cui le potenzialità del vitigno raggiungono il massimo dell’espressività, in cui comunque i caratteri di calore, polpa e mediterraneità trovano maggior sfogo. E in alcune conche, in alcuni versanti dei colli piacentini fa caldo, molto caldo. Il sole si fa violento e rabbioso. Da qui l’idea di provare a far esprimere alla malvasia il lato solare ed esplosivo, che pochi altri vitigni posseggono, attraverso un appassimento al sole. Da qui l’intuizione che in alcune zone si possa verificare una perfetta fusione di territorio/vitigno/tecnica di appassimento che secondo Elena e Matteo va “solo” assecondata verso il risultato finale.
Se poi l’appassimento al sole per questo vitigno e questo territorio sia LA strada ancora non lo sappiamo, questa è una delle tante domande alle quali si cercherà di dar risposta con le prossime degustazioni. Emerge però, visti i risultati, il dubbio che possa essere una strada ancora troppo poco battuta.

LA STOPPA

La Stoppa coltiva circa 30 ettari vitati, accorpati attorno all’affascinante torre di impianto medievale che accoglie i visitatori in arrivo dalla strada che attraversa la Val Trebbiola, tra la Val Trebbia vera e propria e la Val Nure, in comune di Rivergaro. Oggi l'azienda, dal 1973 di proprietà della famiglia Pantaleoni, è condotta da Elena Pantaleoni con la collaborazione di Giulio Armani.
La Stoppa produce alcune etichette legate ai vitigni autoctoni come bonarda, barbera e malvasia aromatica di Candia, oltre a vini prodotti da vitigni…autoctoni, perchè presenti in azienda dalla fine dell‘800, come il cabernet sauvignon e il merlot.
Elena dice di lavorare le stesse vigne che alla Stoppa esistono da oltre un secolo senza chiedere nulla di più di quello che naturalmente possono dare. Ecco allora l’idea di produrre un Malvasia Passito, scattata dalla constatazione che in questo territorio produrre sauvignon e pinot nero alla lunga può essere una forzatura, non tanto perché si tratta di uve “francesi”, poco legate al territorio o qualcosa del genere, ma perché in particolare nei versanti esposti a sud le suddette uve rischiano di soffrire eccessivamente il caldo. Punto. Ecco quindi l’intuizione di coltivare un vitigno come la malvasia di Candia aromatica che sopporta, forse ama e chiama, il caldo più di altre. Un’uva che geneticamente più di altre porta con sé i geni mediterranei. Il Vigna del Volta nasce da un’interpretazione del territorio fatta dall’Uomo, che prova a proporne una definizione e una traduzione.
Viene prodotto da un assemblaggio di malvasia di Candia aromatica e moscato bianco. Mediamente quest’ultimo rappresenta il 10% sul totale, nelle prime annate era anche di più, ma nelle ultime vendemmie la percentuale è scesa per l’entrata in produzione di nuove vigne di malvasia. I terreni sono ricchi di argille rosse ferrettizzate come in buona parte di quest’area dei colli piacentini.
Dopo le prime prove di appassimento su teli neri di plastica (dove gli acini “bruciavano”), l’azienda è rapidamente passata a teli bianchi stesi in un appezzamento tra le vigne per 10-15 giorni (la parte di moscato però ha tempi più rapidi di appassimento, circa 2 giorni), con successiva torchiatura e fermentazione del mosto in legni piccoli.

La fermentazione avviene generalmente in barriques o tonneaux, di solito usati (compatibilmente con il ciclo di rinnovo dei legni in alcune annate il vino ha fermentato in legni nuovi).
L’alcol svolto varia tra il 13% e 14%, con un residuo zuccherino che è aumentato dai circa 100 gr/l delle prime annate ai circa 135-140 gr/l delle ultime.
Dalle 1.000 bottiglie prodotte nella prima annata si è gradualmente passati alle circa 10.000 degli ultimi anni e alle 15.000 del 2006.
La degustazione si è svolta il 25 febbraio 2008 presso La Stoppa.

Operazioni di stappatura alla Stoppa

1995
Se raffrontata alla maggior parte delle annate che seguiranno questa è un po’ anomala, al naso soprattutto, e in alcune sfumature “nordiche” sembra quasi volerci portare ad altre latitudini ed altri vitigni. Di vivo slancio balsamico, con spiccate e fresche note di salvia e marmellata d’arancio, la prima versione ufficiale di Vigna del Volta attacca ancora oggi con un palato d’ampiezza importante, subito percorso da un corpo acido rinfrescante che ne accentua la bevibilità conducendo verso un finale tonico e di carattere. 89

1996
Bottiglia con cenni più marcati di ossidazione che tendono ad appiattire il naso su profumi tra i meno brillanti della degustazione. La bocca è comunque piacevole e non priva di spinta grazie anche allo slancio balsamico che emerge nel finale. 83

1997
Grande naso cangiante e in continuo movimento, dove accanto a seducenti aromi di pesca gialla e albicocca sciroppata emergono scie balsamiche insieme a sfumature di agrumi e funghi secchi. In bocca attacca pieno e denso sviluppandosi con avvolgenza, percorso da tratti di eleganza e fresco dinamismo. Emerge con forza il timbro di palpitante solarità senza stucchevolezza che è tratto distintivo di questo vino. Di livello assoluto. 92

1998
Naso curioso con note che inizialmente fluttuano tra sensazioni “verdi” di asparago e pisello e si spostano poi su tratti di liquirizia. In bocca è di generosa densità, grasso e succoso, rinvigorito da una buona acidità. Lungo nel finale molto piacevole. 88

1999
Tonalità di un giallo oro ramato un po’ più tenue (l’annata è stata fresca), con naso leggermente chiuso da elementi tostato/vanigliati non particolarmente eleganti. La bocca, pur se abbastanza lunga, non esplode come vorresti, incespicando senza particolari sussulti, né avvolgenza di frutto. 84

2000
Da un’annata calda il ritorno a un Vigna del Volta “classico” e mediterraneo con note di pesca e albicocca in evidenza. Attacca molto concentrato e non manca di vivacità finendo con una punta amarognola. Per arrivare a vertici assoluti gli manca forse un po’ di quel contrasto che ritroviamo in altre annate. 89

2001
Colore un po’ meno concentrato. Da un’annata abbastanza fresca e variegata una versione complessa con naso fresco, tra il floreale e il verde-balsamico della salvia, che con l’ossigenazione si muove leggermente su timbri agrumato-verdi sempre di bella freschezza. In bocca mostra sprint ed è abbastanza nervoso, si sviluppa rotondo con bel ritorno acido nel finale che ne esalta la persistenza. Eccellente bevibilità. 90

2002
Come probabilmente ci si poteva aspettare da un’annata simile, nel vino si ritrova un corredo di polpa e muscoli relativamente limitato. Il naso affascina per i profumi di marmellata d’arancio e frutta gialla sciroppata. Al palato è vivo e dinamico, solo si stringe un po’ a partire dal centro bocca. 87

2003
Una delle migliori versioni di sempre da un’annata calda e grossa. Il naso esplode senza pesantezze su dolci profumi di frutta gialla matura, miele d’acacia e porcini secchi. Il palato si distende polposo, grasso e molto seducente, innervato però da striature acide che bilanciano la materia. Chiude con scioltezza, esibendo la disinvoltura dei grandi vini. Di lampante esplosività vellutata. 92

2004
Il naso molto espressivo dirompe in note polpose di pesca e albicocca chiudendo su sensazioni di scorza d’agrumi. Il palato attacca ampio e consistente, ma trova presto rilievi acidi e lievi contrasti tannici che creano articolazione ed equilibrio, trovando sfogo in una chiusura lunga e di grande vitalità. Esemplare nella sua solare dolcezza e nella ricchezza dinamica. 91

2005
Versione (che ha avuto un passaggio in tino di legno) meno generosa al naso rispetto alle precedenti, come se la dolcezza di frutto fosse inibita e nascosta. La bocca, potente, dolce e alcolica, è percorsa da rilievi e contrasti, con contrappunti tannici un po’ rigidi che tendono a frenarne la beva.84

2006
Imbottigliato a metà gennaio. E’ l’annata che, grazie anche all’entrata in produzione di vigne giovani, segna il passaggio da 10.000 a 15.000 bottiglie.
Se il naso per ovvie ragioni è ancora un pò umbratile (emergono comunque interessanti tracce floreali e di canditi) e scalpita faticando in parte a liberarsi, la bocca rivela dinamismo e buona spinta propulsiva che in previsione, dopo un’annata interlocutoria come la precedente, fa tornare questo vino all’eccellenza. Il calore alcolico e la dolcezza sono ben dosati e bilanciati da tannini che arricchiscono senza irrigidire la materia. Chiede ancora un po’ di pazienza, per ora 89, ma potrebbe crescere

Le 12 bottiglie degustate

Appunti disordinati

Elena Pantaleoni

Giulio Armani...no, non è Vigna del Volta quello che sta per essere versato...c'è stato un assaggio fuori programma

IL NEGRESE

Dal 2001 Matteo Braga è l’anima pulsante della parte vitivinicola dell’azienda di famiglia, Il Negrese, (c’è anche un agriturismo condotto dalla madre Angela e dalla sorella Annalisa) che conta in tutto otto ettari coltivati a barbera, bonarda, malvasia e ortrugo allevati a Guyot in vari appezzamenti sparsi nel territorio di Ziano, a ridosso della collina di Montepo. In un’area dove il frazionamento delle viti raggiunge livelli pazzeschi con decine di proprietari in pochi chilometri quadrati, i terreni marno-argillosi vedono la prevalenza di una terra sciolta e leggera, chiara e poco fertile (mentre in località Negrese, dove Matteo ha la cantina ma non le vigne, la terra è appunta “negra”, con argille scure). Unica eccezione nel piccolo appezzamento di malvasia posto a fianco della storica Azienda La Solitaria, ai piedi del centro abitato di Ziano, dove le vecchie vigne poggiano su argille più scure e fertili.

Da questo punto, girando lo sguardo alle proprie spalle, si scorge la vigna nota come “La Polveriera”, così chiamata per l’uso che se ne faceva durante la seconda guerra mondiale. Il nome si addice alla collina anche per l’uso che se ne fece in seguito quando qui furono installati i cannoni antigrandine che, beffarda ironia della sorte, finirono distrutti…dalla grandine.

Vigna utilizzata per la produzione di Passito

La filosofia di Matteo parte naturalmente da un grande rigore in vigna (alla domanda se non abbia intenzione di ampliare il proprio patrimonio vitato, risponde che prima vuole imparare a conoscere a fondo le vigne già esistenti, poi si vedrà), per arrivare a ridotti interventi in cantina dove sui rossi ha scelto la strada delle lunghe macerazioni e di un uso molto accorto del legno nuovo.

Qui tra qualche anno Matteo raccoglierà grappoli di malvasia

Il Negrese si è fatto conoscere grazie soprattutto al Malvasia Passito (inizialmente realizzato con l’aiuto della cugina Elena Pantaleoni e di Giulio Armani della Stoppa) di cui oggi Matteo è uno dei portabandiera, prodotto da malvasia di Candia aromatica appassita al sole su teli bianchi di plastica per periodi variabili tra due e tre settimane. Utilizzando solo lieviti indigeni la fermentazione viene fatta svolgere in acciaio inox o in legno non nuovo (barriques e tonneaux), o in entrambe le tipologie di contenitori a seconda delle annate.
Dai tempi degli inizi quando Matteo si prendeva del matto in paese per la scelta di usare la malvasia per produrre un Passito, le cose sono cambiate e oggi questo vino è diventato uno dei Passiti di riferimento dei colli piacentini, ormai un classico. Dunque visto che le annate prodotte sono sei, sette col 2007 ancora in affinamento, era ora di provare a testare a 360° questo nettare, per svelarne le sfumature nelle diverse traduzioni delle varie annate e per sondare l’aspetto ancora poco esplorato del suo sviluppo evolutivo nel tempo.

Matteo Braga disserta su Montepo

La degustazione si è svolta il 23 febbraio 2008 presso Il Negrese.

2001
Annata complicata in fase di appassimento per una tromba d’aria che ha compromesso circa metà dell’uva stesa sui teli.
Una delle due annate interamente fermentate in legno.
Dorato intenso (ma è il colore più scarico tra i sei campioni), con naso piacevole anche se un po’ semplice di marmellata d’arance e, dopo ossigenazione, albicocca e lieve liquirizia. In bocca si rivela di dolcezza più contenuta rispetto alle altre annate, con sviluppo lineare senza sussulti, relativamente sottile e di bella bevibilità. 82
1.500 bottiglie.

2002
Appassito al sole per 20 giorni e fermentato in legno.
Nonostante l’annata molto piovosa, la selezione feroce dei grappoli ha permesso di ottenere uve molto concentrate che svilupperanno alla fine il 14% di alcol svolto e soprattutto un grande passito, che come retaggio dell’annata fresca porta in sé un bel nervo acido. Calde tonalità ramato-arancioni preannunciano un naso esplosivo che regala confettura di pesca, albicocca matura, dattero, funghi freschi e scorza d’agrumi. Si rivela il naso più cangiante e complesso tra i sei, dopo un’ora esprime sensazioni di caramella mu e liquirizia con scie quasi balsamiche a chiudere di erbe aromatiche (timo, rosmarino e mirto). L’attacco è molto grasso e largo e trova contrasto e dinamismo grazie alla spinta acida che rinfresca e allunga il finale. 90
2.000 bottiglie.

2003
Il frutto di quest’annata rovente (sui teli si è arrivati anche a 65°-70°) è stato fermentato parte in acciaio inox e parte in legno.
Alla vista si offre di un bel ramato caldo, con naso polposo di frutta gialla molto matura e accenni di volatile. Largo e molto concentrato, trova più peso (diciamo più forza bruta), meno contrasto ed eleganza rispetto al 2002, ma mantiene quegli affascinanti caratteri di seducente mediterraneità che sono tra i tratti distintivi di questo Passito. 84
4.000 bottiglie

2004
Causa grandine nessun grappolo proveniente dai vigneti del Negrese è stato utilizzato in questa vendemmia. Tutta l’uva – malvasia e moscato - è stata acquistata, anche da vigne poste a 450-500 metri. Matteo Braga ha fatto miracoli dimostrando ancora, dopo il 2002 e in parte il 2003, ciò di cui è capace quando si tratta di gestire annate difficili. Quindi anche se lo stesso produttore non lo sente del tutto suo, questo vino è comunque da considerarsi esemplare e di riferimento nella storia dell’azienda (che non vuol dire il migliore). Fermentato in acciaio inox, si offre con invitante e consueta tonalità ramato-arancione. Il naso è segnato da una volatile un po’ esuberante che smorza le abituali e generose note fruttate, lasciando trasparire aromi di liquirizia e mela cotogna. In bocca attacca grasso trovando subito sostegno in una vena acida che lo prende per mano e lo conduce verso uno sviluppo vivo e scattante. Buon finale. Un punto in più per i problemi dell’annata, 83
2.000 bottiglie

2005
Dopo due vendemmie anomale, finalmente un’annata equilibrata che ha portato all’appassimento acini di ottima qualità. Interamente fermentato in acciaio, fa seguire alla calda espressione visiva ramata un naso generoso e varietale che libera toni di confettura di albicocche e pesche sciroppate, sfumando su sensazioni di funghi freschi e rabarbaro. La bocca solare e di grande dolcezza, cremosa e ricca (quasi 25% di alcol complessivo), incede con decisione e ampiezza di volume pur se un po’ meno ritmata del 2002, con cui rivaleggia per valore restando di poco sotto anche per un naso meno complesso. Siamo comunque ai vertici della tipologia Malvasia Passito. 89
1.800 bottiglie

2006
Leggermente meno carico alla vista, al naso è giocato su scie agrumate e di frutta gialla con slancio espressivo meno dirompente dell’annata precedente. In bocca trova uno sviluppo equilibrato e ben bilanciato che gli dona un’eccellente beva. Lineare e molto piacevole, trova un impianto gustativo caldo e ampio, regolare e compatto. E’ notevole la costanza qualitativa ormai raggiunta da Matteo Braga. 88
4.400 bottiglie

(2007)
Assaggiato dalle “vasche” (cioè una vasca d’acciaio inox, una barrique e due tonneaux) promette assai bene, ovvero potrebbe-dovrebbe arrivare ai livelli delle annate migliori, ma è ancora parzialmente in fermentazione (l’alcool complessivo s’aggira sul 26%) e in fase di pre-assemblaggio, per cui…ne riparleremo.

Le botti utilizzate per il Passito (Matteo usa anche una vasca di acciaio inox da 10 Hl.)

Seventies style...giuro di aver scattato questa foto nel 2008

Le 6 annate degustate

Le mie scarpe nuove impolverate dopo il giro nei vigneti del Negrese...mi sono detto: nella prossima cantina mi presento in scarpe da ginnastica...

...detto fatto, solo che non è servito a niente perchè alla Stoppa abbiamo degustato che era già buio quindi niente visita ai vigneti...è complicatissimo scegliere il tipo di scarpe adatte quando si va per cantine...

SANTA MARIA

2008-02-16T22:13:00.022+01:00

Non è una nuova rubrica sull'onomastica dei santi...in attesa delle nuove degustazioni ecco un racconto per immagini del ciclo di sviluppo del raro vitigno santa maria, utilizzato nella produzione del Vin Santo di Vigoleno.

Le foto sono state scattate nel 2005 da Emanuele Repetti (...ebbene sì non le ho fatte io, ecco perchè sono più belle delle altre foto che trovate nel blog...) nei vigneti dell'Azienda Lusignani a Case Orsi di Vigoleno.
Buona visione!

...per dovere di cronaca: nella foto qui sopra ci sono altre uve oltre alla santa maria in appassimento; notare poi il moderno sistema - che ad oggi solo Lusignani utilizza - di appassimento su telai di acciaio inox

IL VIN SANTO DI BARATTIERI - L'ELEGANZA

2008-01-17T11:39:00.001+01:00

Ad Albarola, in Val Nure, in una delle aree più ricche di potenzialità di tutti i Colli Piacentini (con forte presenza di argille rosso-brune ferrettizzate) si produce uno dei nettari dolci più emozionanti di tutta la penisola. Un eccezionale Vin Santo. Prodotto certamente dall’inizio dell’800, ma quasi certamente fin da epoca precedente, visto che antiche fonti riferiscono che il Vin Santo di Albarola veniva inviato a Milano alla corte ducale dei Visconti.

In zona sono piuttosto rinomate le presunte proprietà taumaturgiche del Vin Santo. Si dice che la bisnonna di un produttore della vallata sia guarita dalla polmonite grazie alle ingenti quantità ingerite del prezioso nettare.
Si narra poi che nel 1920 un moribondo, membro della famiglia Barattieri, colpito da febbre tifoidea chiese, come ultimo desiderio, di bere un bicchiere di Vin Santo di Albarola; bevuto il Vin Santo il malato cadde in un sonno profondo e dopo 48 ore si risvegliò guarito.

Un tempo vi era la tradizione, da parte di chi aveva familiari malati, di recarsi ad Albarola per ottenere una bottiglia del Vin Santo di Barattieri da far bere all’ammalato sperando nella sua guarigione.

Oggi il Vin Santo viene prodotto a partire da vecchi vigneti di malvasia di Candia aromatica (un tempo si utilizzava anche il locale “champagnino”, ovvero marsanne) impiantati nel 1958 e nel 1982, soprattutto nella sottozona “Mercati”. L’uva è raccolta in cassette con diversi passaggi per scegliere i grappoli migliori e più spargoli.

(grappolo di malvasia di Candia aromatica)

L'uva viene poi stesa su cannette e graticci in solaio, dove rimarrà fino a completo appassimento (di solito metà-fine dicembre), epoca in cui si svolge la torchiatura.

Il mosto così ottenuto viene posto in una vasca d'acciaio fino alla formazione di una pellicola superficiale che lo isola e lo protegge dall'ambiente esterno.

Il mosto viene travasato nelle botticelle di rovere (con doghe spesse 5 centimetri e più, in buona parte con capacità di 250 litri) contenenti una “madre” risalente al 1823 (che viene “nutrita” con fonti di carboidrati). Nelle botticelle lasciate scolme si svolgerà una lunghissima fermentazione alcolica ad opera dei lieviti indigeni, senza aggiunta di solforosa e sfruttando gli sbalzi termici da una stagione all’altra. Vengono ancora utilizzate in parte le botticelle originali del 1824.

(particolare di una delle botticelle del 1824)

Segue un affinamento di 9 anni nelle botticelle, poi decantazione, assemblaggio finale delle diverse botticelle (ne vengono utilizzate 3-4 per ogni annata, tra cui sempre almeno una di quelle del 1824) e imbottigliamento senza aggiunta di solforosa. Punto.

(visioni d'insieme della vinsantaia)

Facile, no?

Gli zuccheri risultano essere in genere tra 250 e 300 gr/l, alcol svolto tra 12% e 13%, alcol complessivo tra 26% e 30%, acidità totale 8-9 gr/l, volatile intorno a 1 gr/l, estratto secco netto circa 40 gr/l o più.

(...bisognerà pazientare qualche anno...)

LA VERTICALE

Pur costituendo nel panorama dei vini dolci piacentini (dei vini dolci tout court, in realtà) un caso a sè, ne rappresenta comunque il massimo vertice qualitativo. Ne fa dunque pienamente parte (non è un marziano venuto dal nulla), affonda le proprie radici in un territorio ben definito che si chiama Albarola, viene prodotto da un vitigno che è una delle più grandi fortune che i Colli Piacentini possiedono utilizzando un metodo tramandato da generazioni.
E' come Yquem per il Sauternes. O come Avignonesi per il Vin Santo toscano.

1988

Seconda annata ufficialmente in commercio.

Ambrato con sfumature oro antico, si presenta lievemente opaco. Al naso si accavallano note di tamarindo, frutta candita, pasticceria, rosmarino e agrumi. Palato consistente e grasso, ma elegante ed equilibrato grazie a una buona acidità. La progressione gustativa si giova di un vastissimo spettro aromatico che chiude su fresche e persistenti note di confettura di rabarbaro. 89/100

1989

Ricchissimo di sfumature, multidimensionale e molto complesso: al naso tamarindo, fichi secchi, nocciola, miele, tè, crema pasticcera, canditi, brioche. Palato grasso e viscoso, di persistenza lunghissima. Attacca dolce e ampio, s’ispessisce polposo per trovare un cambio di ritmo che è prerogativa dei grandi vini. Allunga composto e inesorabile con bella propulsione dai tratti persino austeri e quasi nervosi (un’appena accennata scia amarognola) distendendosi in una coda finale di grande aromaticità balsamica, lunga e rinfrescante. 92/100

1992

Colore più evoluto, leggermente velato nel bicchiere. Il naso dirompe su tratti di caramella mu ed erbe aromatiche, nocciola, mandorla, fichi e tamarindo che si moltiplicano tra di loro anziché sommarsi semplicemente. Il palato è ampio, fresco e ricco di sovrapposizioni, con la caratteristica e lunghissima nota di zabaione. Salda e serrata la progressione gustativa, ben equilibrata e molto persistente. Esemplare. 91/100

1993

Ambrato con accenni ramati. Denso e ricco all’olfatto, esplode al palato con bell’impatto di morbida cremosità e buona freschezza, esibendo un ventaglio aromatico meno spinto sulla classica nota di zabaione alla menta, ma con profondità gustativa importante. 89/100

1994

Oro intenso e brillante. Ricco e complesso, attacca grasso e polposo sviluppando una bella profondità gustativa. La decisa acidità spinge il vino verso un finale che chiude su toni di frutta matura ed intriganti riverberi balsamici. 89/100

1995

La produzione raddoppia (quasi 600 bottiglie prodotte).

Colore oro antico di bella vivacità. Note di nobile evoluzione che si fondono con sensazioni cremose (chantilly) e di nocciola tostata in un naso molto seducente. Bocca grassa e profonda anche se più sottile di altre annate. In questa versione il nettare di Albarola trova dunque uno sviluppo lineare e fresco, più semplice. 88/100

1996

Occhio ambrato di grassa fluidità e un po’ torbido. Ossidazioni nobili con vastissimo e cangiante spettro olfattivo: miele, canditi, zabaione, savoiardo, pan di spagna, foglia di tè, tabacco dolce, pesca matura, nocciola. Il palato è un’esplosione di velluto, ampio e grasso con l’inconfondibile e rinfrescante scia balsamica ad irradiarsi in un centro bocca sciolto e continuo, elegante ed equilibrato nonostante l’elevatissimo residuo zuccherino. Finale cremoso e interminabile, di grande tensione espressiva. Nettare assoluto. 93/100

1997

Le note mentolate ben si combinano con miele, fichi secchi, agrumi canditi, tabacco dolce. La bocca è ricca e avvolgente, armoniosa nonostante la notevole densità. Si sviluppa appena più sottile e stretto del ’96, spinto da una lunga e fresca scia balsamica (più menta che zabaione) che innerva la struttura coadiuvata da una bella vena acida. Di grande bevibilità. 91/100

LA STORIA DEL VIN SANTO DI VIGOLENO

2008-01-14T16:23:00.006+01:00

Secondo alcuni storici il nome "Vigoleno" deriverebbe dal latino “Vico Lieo”, ovvero “villaggio di Bacco”, a testimonianza dell’antica tradizione vitivinicola del luogo.
Esistono numerose testimonianze storiche sulla produzione di vino nel borgo. Ecco un estratto dell'inventario del castello, relativo alla cantina, datato 3 marzo 1539, che indirettamente attesta il consumo di vino, presumibilmente locale, nel borgo:
"In la prima caneva botte numero tre da vino vote…In una altra bora botte numero quattordici, in tre delle qual sono brente sedici di vino, la maggior parte bianco, vel circa".

Negli archivi della parrocchia di San Giorgio si trovano riferimenti alla situazione dei terreni nei dintorni del borgo negli anni 1558/1559. Le vigne coprivano complessivamente un'estensione di 1578 pertiche, equivalenti a circa 120 ettari.
Vi sono numerose testimonianze, dirette e indirette, sulla presenza e il consumo di vino a Vigoleno anche nei secoli successivi. Nei documenti del fondo Scotti Douglas da Vigoleno (conservato presso l'Archivio di Stato di Piacenza si trovano soprattutto cenni relativi alla compravendita di vino rosso e Moscatello. Ecco un'altra testimonianza, riguardante l'"arredamento" della cantina del castello, proveniente da "L'inventario dei mobili di Alberto Douglas Scotti da Vigoleno nel suo palazzo di Vigoleno" (2 maggio 1804):
"Nella cantina della fontana vi sono le seguenti botti e tine. Prima botte di castagno con 4 cerchi di ferro, che tiene Brente 20 circa; la seconda come la prima Brente 18 circa; la terza come sopra di Brente 16 circa; la quarta pure come le altre di Brente 14; la quinta poco buona di Brente 11; la sesta di Brente 9 circa. Tre tine buone con 3 cerchi di ferro ciascuna, che tengono in tutto Brente 85 circa; altre 3 tine verso il torchio come sopra, una però è poco buona, e tengono in tutto Brente 60 (…). Nella cantina seconda vi sono 3 botti quasi inutili, 2 con 4 cerchi di ferro, ed una con 2; un bottone senza fondello con 4 cerchi di ferro che tiene Brente 25 (…)".

Più difficile invece trovare cenni storici sulla nascita del Vin Santo di Vigoleno (che nel luogo di produzione in realtà viene chiamato "Vino” Santo). Sempre nel ricco fondo Scotti Douglas da Vigoleno si trova il "Libro del dare e dell'avere dei fittabili di Vigoleno", dove sono riportate due note del 1826 che attestano quanto meno l'esistenza del "Vino Santo" in quell'epoca. La prima, dell'8 gennaio, dice: "…ricevuta uva da Vino Santo dal masaro pesi diecinove e mezzo in prezzo di lire due e soldi dieci". La seconda, dell'8 settembre, è ancora più breve: "…ricevuta da Coloreti Antonio uva da Vino Santo".
Esiste poi un testo dello storico Lorenzo Molossi, "Vocabolario topografico di Parma, Piacenza e Guastalla" (1832-1834) in cui l'autore indicava Vico Lieo "come luogo in cui la squisitezza dei suoi vini, a Bacco si consacrasse", per poi passare a descrivere le risorse agricole del borgo:
"Il suolo produce principalmente grano, vino, legumi, castagne, indi grano turco, biada, frutta, funghi e poco fieno. Le uve, massimo le rosse, sono squisite; quelle di Bacedasco hanno molto grido; e i vin santi vengono meritatamente lodati".
Di epoca successiva (24/09/1888) è invece una nota, proveniente sempre dal fondo Scotti Douglas di Vigoleno, relativa all'affitto del torchio del castello da parte di Alberto Scotti a Varani Enrico e Sozzi Amato "per la fabbricazione del Vino Santo (…), per l'annua somma di lire 75, per anni 3".

Come abbiamo visto le fonti storiche certe sono molto rare, ed il tutto si limita in genere a scarne note contabili utili solo allo scopo di datare la produzione del Vin Santo.
Altra fonte storica è quella orale, incarnata dai discendenti dei primi produttori, famiglie che attualmente non producono più il Vin Santo. La famiglia Mangiavacca conserva bottiglie del 1848 e ricorda come fosse d'uso imbottigliare un certo numero di bottiglie di Vin Santo in occasione di una nascita, per poi regalare le bottiglie al nascituro una volta sposato oppure di stappare una bottiglia di Vin Santo durante i battesimi; in famiglia si narra di una bottiglia del 1900 stappata, ancora bevibile, nel 1967. Personalmente ricordo di aver stappato ad inizio 2004 una bottiglia del Vin Santo di Vigoleno annata 1967 prodotto dalla famiglia Volpicelli, conservata con cura nelle cantine di casa Villa, accanto all’oratorio della Madonna delle Grazie: il vino era ancora piacevole, dolce, intenso e "vivo" nonostante i 37 anni d'età.
I Volpicelli rammentano bottiglie del 1860 e conservano una targa vinta all'Esposizione di Piacenza del 1908 (in occasione dell'inaugurazione del ponte sul Po) ed un'altra ottenuta all'Esposizione Nazionale ed Internazionale di Torino del 1928.
Anche la famiglia Villa conserva una targa dell'Esposizione di Piacenza, oltre ad una vecchia etichetta dove è menzionato il premio vinto all'Esposizione Internazionale di Milano del 1906.
Come risulta dal n° 22 (15 novembre 1908) de L’AGRICOLTURA PIACENTINA, tra i premiati con la medaglia di bronzo alla Mostra Agraria del 1908 vi fu l’Azienda Villa Enrico fu Vincenzo di Vigoleno per il suo Vino Santo.
In conclusione la data di nascita del Vin Santo di Vigoleno può essere fatta risalire con certezza almeno agli anni '20 del XIX secolo, ma presumibilmente si deve andare indietro nei secoli, fino al XVIII se non prima, per trovarne le vere origini.
Ma il Vin santo di Vigoleno, come tutti i prodotti tradizionali che incarnano così profondamente lo spirito di un territorio, vivrà sempre anche, forse soprattutto, di tradizioni orali.
La Parrocchia di Vigoleno è stata un po’ la tutrice del Vin Santo. Ha sempre imbottigliato e pare che lo portasse in Curia per venderlo ai fedeli. Purtroppo si è interrotta la tradizione che voleva il parroco produttore di Vin Santo. L'ultimo parroco a produrre il Vin Santo è stato Don Leonardini, che utilizzava il Vin Santo anche per officiare Messa (per questo la vigna da cui si otteneva l'uva per il Vin Santo era chiamata "Vigna d'la Madona", cioè "Vigna della Madonna) e che inviava il Vin Santo anche alle parrocchie vicine.
Era il vino per gli ospiti. Solo negli anni ’70 del Novecento si è cominciato a imbottigliare. Ma sempre senza grossi pretese commerciali. È sempre rimasto il vino da regalare nei momenti importati e da offrire agli ospiti più graditi.
Il Vin Santo di Vigoleno è da sempre considerato vino di particolare pregio: il sig. Volpicelli ricorda come negli anni '60 del secolo scorso il prezzo di una bottiglia (erano bottiglie da 0,75 l.) variava dalle 700 alle 800 lire contro le 100 dei vini comuni. Un testo di Mario Fregoni, del 1966, conferma la tesi precedente: "La scarsa produzione non deve tuttavia sminuire il valore e l'importanza commerciale di questo vino piacentino, dato che presenta una finezza ed una armonicità di sapori e profumi superiori anche ad altri vini Santi di altre provincie italiane e quindi può essere esitato sul mercato a più di 1000 lire al litro".
In una ricerca scolastica, risalente al 1978, svolta dagli studenti della scuola elementare di Vigoleno, si legge che il Vin Santo "…viene venduto ad un prezzo alto, a 2.500 lire"; oggi il Vin Santo di Vigoleno è, giustamente, il più caro tra i vini doc dei colli piacentini.

LA STORIA DEI VINI PASSITI/VIN SANTI PIACENTINI
Al Museo dell'Agricoltura de la Tosa (a Vigolzone) si trovano alcuni documenti che attestano la produzione nei secoli scorsi di Vini Santi tra la Val Trebbia e la Val Nure.
Altri Vin Santi sono stati occasionalmente prodotti da singole famiglie in tempi non troppo recenti, senza però che sia poi nata una tradizione longeva.
Lo testimonia ad esempio un torchio a doppia vite in legno d’ulivo, che fino al 1940 era usato dalla famiglia Razza per schiacciare le uve scelte per Vin Santo, appartenenti alle varietà besgano bianco, malvasia, verdea e pizzutello. Le uve venivano raccolte prendendo il picciolo per non toccare gli acini con le mani e distese su ripiani di cannette poste in uno stanzone all’interno del castello di Aguzzano, fino a dopo Natale, epoca di torchiatura. Tra calo di peso e scarto degli acini marciti vi era una diminuzione del 50% in quantità.
Il torchio, azionato da due uomini, rilasciava un mosto denso che veniva immesso in botticelle di rovere da 50 litri dove avveniva una sedimentazione; dopo 10 giorni veniva travasato in una botticella ancora più piccola per eliminare il deposito e così dopo 20 e dopo 50 giorni.
Vi erano 10 botticelle contenente ciascuna un’annata di Vin Santo. Il più invecchiato era destinato dalla proprietaria del fondo, Annetta Massari, al figlio Don Eliso, parroco di Santa Brigida a Piacenza, che utilizzava il nettare durante la messa e per premiare i chierichetti più assidui e più studiosi.

Un Vin Santo era prodotto anche tra Rezzano e Travazzano in Val Chero, sul lato sinistro della vallata, sulla costa verso Celleri tra il Chero e il Vezzeno, dai fratelli Gallini di Rezzano.
Lo testimoniano una medaglia d’oro assegnata all’Esposizione di Milano del 1894 ed una medaglia vinta alla rassegna di Piacenza del 1902.

IL VIN SANTO DI VIGOLENO DI PERINI - LA POTENZA

2008-01-14T16:23:00.004+01:00

Dal 1900 si produce in famiglia. Più o meno oggi come allora, siamo di fronte a un vino primitivo e rudimentale, fatto con il minimo della tecnologia.

Le uve vengono raccolte un po’ prima di quelle destinate alla produzione del vino “normale”, per garantire l’adeguata acidità al Vin Santo.

(vigneti ai piedi del borgo, località Villa)

I grappoli di santa maria, melara, bervedino e trebbiano raccolti nei vigneti della sottozona Villa vengono appesi a 2 a 2 con uno spago a travi del soffitto dette "pertiche", evitando contatti fra di essi, creando una fitta rete di “festoni”.

(due immagini di uve in appassimento nel solaio)

(in primo piano grappolo di santa maria in appassimento)

Generalmente verso metà dicembre le uve vengono torchiate intere (in presenza di bucce e raspi) in un torchio verticale da cui si ottiene un mosto densissimo e bruno. Dopo 2-3 giorni di torchiatura il prodotto è posto in un tino di rovere che viene coperto da un telo per evitare contaminazioni esterne. Il mosto viene lasciato fermentare, sedimentare e decantare per 20-30 giorni nel tino.

In questa fase si forma una pellicola di 4-5 mm. di spessore, bianco-verdastra all'esterno e rossastra (quasi color ruggine) nella parte a contatto col mosto-vino. Muffe e lieviti che proteggono il mosto da eccessive ossidazioni.

Dopo lo svolgimento di una prima fase fermentativa si svina, spillando il mosto-vino che viene posto in botticelle di rovere di diverse età (le più recenti hanno pochi anni, le più vecchie oltre quaranta). Sono botti di capacità variabile fra i 100 e i 150 litri, che vengono lasciate scolme, riempite per circa 3/4 allo scopo di innescare le reazioni ossidative responsabili delle caratteristiche organolettiche del Vin Santo di Vigoleno.

(la botticella del secondo anno di affinamento)

Nelle botticelle ha luogo la fase di fermentazione-affinamento svolta da una flora di lieviti autoselezionatisi negli anni, che procede molto lentamente. Durante questo periodo nelle botti scolme si forma il caratteristico e ricercato bouquet ossidativo grazie all'azione dell'ossigeno.

(la botticella del terzo anno di affinamento)

Si usano 5 (o suoi multipli) botticelle, una vera e propria “batteria”, una per ciascun anno di invecchiamento e si fa un travaso all'anno.

(le botticelle degli ultimi 3 anni di affinamento con l'imbottigliatrice e la riempitrice)

l secondo travaso è effettuato per tradizione il giorno di San Giovanni (24 giugno). Con i vari travasi il vino passa dalle botti più grandi a quelle più piccole proprio a causa delle perdite di volume da un anno all'altro. Non si ricorre alle colmature, quindi il vino si concentra particolarmente in un processo di produzione che presenta alcune analogie con quello degli aceti balsamici tradizionali.

(la riempitrice)

L’alcol svolto varia da un’annata all’altra tra il 12% e il 14%, con zuccheri tra i 250 e i 300 gr/, per un alcol complessivo che varia tra il 25% ed il 30%, l’acidità totale varia da 7 ad 8 gr/l, mentre la volatile supera quasi sempre 1 gr/l spingendosi al massimo fino a 1,5 gr/l.

LA VERTICALE

Se il Vin Santo di Barattieri è sinfonico, quello di Perini è semmai monolitico. E del monolite porta in sè qualcosa di arcaico. Così come quello è cerebrale e aristocratico, questo è "di pancia" e contadino.
Sono comunque entrambi pure espressioni dei rispettivi territori di provenienza. Due vini-bandiera, seppur introvabili, dei Colli Piacentini.

1997

Naso rustico, leggermente polveroso. Cifra olfattiva che identifica quest’annata insieme al caramello, al caffè e alla nocciola, lasciando intravedere cenni di agrumi canditi; ma dove veramente questo vino fa la differenza è in bocca. Qui rivela la sua potenza e le sue potenzialità. Qui si distende grasso e lungo, concentrato e viscoso. Spesso e straripante. La materia è tanta. Più potente che elegante. Di suadente maestosità l’impatto, anche se un po’ monolitico e senza forse il cambio di ritmo, il contrasto e il dinamismo che, insieme a un naso più preciso, lo avrebbero reso veramente grande. 87/100

1998

Le due nuove botticelle del secondo e del terzo anno di affinamento (rovere, 150 litri di capacità, doghe molto spesse), entrano “in funzione” e permettono un nuovo e diverso sviluppo aromatico (che troverà maggior compimento in annate successive), qui ancora in via di focalizzazione, con note nocciolose, di fico secco, datteri, prugne disidratate, tamarindo e melata. La bocca, al solito imponente e cremosa, di peso e spessore, è appena sbilanciata verso un’opulenta dolcezza. Un’annata di transizione, dove si intravedono nuove possibilità espressive. 86/100

1999

Colore noce mogano. Pur non avendo ancora trovato il perfetto equilibrio coi due legni nuovi, ecco farsi più compiuta l’ipotesi di spostamento verso nuove frontiere espressive e possibili margini di crescita per questo nettare. Soprattutto al naso dove, volatile a parte sempre un po’ sopra le righe, è in corso una fase di pulizia, ampliamento e disvelamento degli aromi. Nocciola, mallo di noce, miele di castagno e melata, marron glacée, tamarindo, e poi sensazioni quasi torbate. La bocca è densa e potente, profonda e avvolgente, ricca di quella succulenta polpa cremosa che è forse il tratto più distintivo di questo vino. 88/100

2000

Scende oleoso nel suo caldo e leggermente velato color mogano con lievi screziature quasi ramato-rossastre, aprendosi su un naso che oltre all’acidità volatile mostra sfumature nitide di miele di castagno, confettura di susine, marron glacé, castagnaccio, caramello e dolci note di caffè. In bocca l’impressionante voluminosità si abbandona ad una dolce polpa opulenta di bella persistenza, alla quale gioverebbero qualche contrasto e rilievo in più. 85/100