ALLA LUCE DEL SOLE

Riprende il ciclo di degustazioni dei vini dolci da uve appassite piacentini con due Malvasia di cui ho avuto il piacere di assaggiare tutte le annate: dodici per il Vigna del Volta della Stoppa (1995 – 2006), sei per il Passito del Negrese (2001 – 2006). Entrambi i vini provengono da uve appassite al sole. Come in Calabria, in Sicilia, nel grembo del Mediterraneo. Solo che qui ci troviamo in due lembi dell’Emilia occidentale: la Val Trebbiola della Stoppa e la Val Tidone del Negrese.
Su tutti i testi dell’ortodossia enologica c’è scritto che al nord le uve vengono fatte (vanno fatte) appassire nei solai, all’ombra, lontani dal sole. Mentre al sud l’appassimento avviene (deve avvenire) su teli o sostegni esposti alla luce solare diretta. Perché allora questa apparente anomalia?
I due produttori, Elena Pantaleoni e Matteo Braga, con estrema naturalezza affermano che il Malvasia Passito per loro è il vino più facile da fare. Possono sembrare quasi provocatori o presuntuosi quando dicono ciò. Niente di tutto questo, anzi la frase dei due produttori merita attenzione e va sviscerata, perché tradotta significa che la malvasia di Candia aromatica è un’uva talmente ricca, e ancora in parte sconosciuta e sottovalutata, che trova probabilmente nei vini da appassimento la versione in cui le potenzialità del vitigno raggiungono il massimo dell’espressività, in cui comunque i caratteri di calore, polpa e mediterraneità trovano maggior sfogo. E in alcune conche, in alcuni versanti dei colli piacentini fa caldo, molto caldo. Il sole si fa violento e rabbioso. Da qui l’idea di provare a far esprimere alla malvasia il lato solare ed esplosivo, che pochi altri vitigni posseggono, attraverso un appassimento al sole. Da qui l’intuizione che in alcune zone si possa verificare una perfetta fusione di territorio/vitigno/tecnica di appassimento che secondo Elena e Matteo va “solo” assecondata verso il risultato finale.
Se poi l’appassimento al sole per questo vitigno e questo territorio sia LA strada ancora non lo sappiamo, questa è una delle tante domande alle quali si cercherà di dar risposta con le prossime degustazioni. Emerge però, visti i risultati, il dubbio che possa essere una strada ancora troppo poco battuta.



LA STOPPA

La Stoppa coltiva circa 30 ettari vitati, accorpati attorno all’affascinante torre di impianto medievale che accoglie i visitatori in arrivo dalla strada che attraversa la Val Trebbiola, tra la Val Trebbia vera e propria e la Val Nure, in comune di Rivergaro. Oggi l'azienda, dal 1973 di proprietà della famiglia Pantaleoni, è condotta da Elena Pantaleoni con la collaborazione di Giulio Armani.
La Stoppa produce alcune etichette legate ai vitigni autoctoni come bonarda, barbera e malvasia aromatica di Candia, oltre a vini prodotti da vitigni…autoctoni, perchè presenti in azienda dalla fine dell‘800, come il cabernet sauvignon e il merlot.
Elena dice di lavorare le stesse vigne che alla Stoppa esistono da oltre un secolo senza chiedere nulla di più di quello che naturalmente possono dare. Ecco allora l’idea di produrre un Malvasia Passito, scattata dalla constatazione che in questo territorio produrre sauvignon e pinot nero alla lunga può essere una forzatura, non tanto perché si tratta di uve “francesi”, poco legate al territorio o qualcosa del genere, ma perché in particolare nei versanti esposti a sud le suddette uve rischiano di soffrire eccessivamente il caldo. Punto. Ecco quindi l’intuizione di coltivare un vitigno come la malvasia di Candia aromatica che sopporta, forse ama e chiama, il caldo più di altre. Un’uva che geneticamente più di altre porta con sé i geni mediterranei. Il Vigna del Volta nasce da un’interpretazione del territorio fatta dall’Uomo, che prova a proporne una definizione e una traduzione.
Viene prodotto da un assemblaggio di malvasia di Candia aromatica e moscato bianco. Mediamente quest’ultimo rappresenta il 10% sul totale, nelle prime annate era anche di più, ma nelle ultime vendemmie la percentuale è scesa per l’entrata in produzione di nuove vigne di malvasia. I terreni sono ricchi di argille rosse ferrettizzate come in buona parte di quest’area dei colli piacentini.
Dopo le prime prove di appassimento su teli neri di plastica (dove gli acini “bruciavano”), l’azienda è rapidamente passata a teli bianchi stesi in un appezzamento tra le vigne per 10-15 giorni (la parte di moscato però ha tempi più rapidi di appassimento, circa 2 giorni), con successiva torchiatura e fermentazione del mosto in legni piccoli.


La fermentazione avviene generalmente in barriques o tonneaux, di solito usati (compatibilmente con il ciclo di rinnovo dei legni in alcune annate il vino ha fermentato in legni nuovi).
L’alcol svolto varia tra il 13% e 14%, con un residuo zuccherino che è aumentato dai circa 100 gr/l delle prime annate ai circa 135-140 gr/l delle ultime.
Dalle 1.000 bottiglie prodotte nella prima annata si è gradualmente passati alle circa 10.000 degli ultimi anni e alle 15.000 del 2006.
La degustazione si è svolta il 25 febbraio 2008 presso La Stoppa.

Operazioni di stappatura alla Stoppa

1995
Se raffrontata alla maggior parte delle annate che seguiranno questa è un po’ anomala, al naso soprattutto, e in alcune sfumature “nordiche” sembra quasi volerci portare ad altre latitudini ed altri vitigni. Di vivo slancio balsamico, con spiccate e fresche note di salvia e marmellata d’arancio, la prima versione ufficiale di Vigna del Volta attacca ancora oggi con un palato d’ampiezza importante, subito percorso da un corpo acido rinfrescante che ne accentua la bevibilità conducendo verso un finale tonico e di carattere. 89

1996
Bottiglia con cenni più marcati di ossidazione che tendono ad appiattire il naso su profumi tra i meno brillanti della degustazione. La bocca è comunque piacevole e non priva di spinta grazie anche allo slancio balsamico che emerge nel finale. 83

1997
Grande naso cangiante e in continuo movimento, dove accanto a seducenti aromi di pesca gialla e albicocca sciroppata emergono scie balsamiche insieme a sfumature di agrumi e funghi secchi. In bocca attacca pieno e denso sviluppandosi con avvolgenza, percorso da tratti di eleganza e fresco dinamismo. Emerge con forza il timbro di palpitante solarità senza stucchevolezza che è tratto distintivo di questo vino. Di livello assoluto. 92

1998
Naso curioso con note che inizialmente fluttuano tra sensazioni “verdi” di asparago e pisello e si spostano poi su tratti di liquirizia. In bocca è di generosa densità, grasso e succoso, rinvigorito da una buona acidità. Lungo nel finale molto piacevole. 88

1999
Tonalità di un giallo oro ramato un po’ più tenue (l’annata è stata fresca), con naso leggermente chiuso da elementi tostato/vanigliati non particolarmente eleganti. La bocca, pur se abbastanza lunga, non esplode come vorresti, incespicando senza particolari sussulti, né avvolgenza di frutto. 84

2000
Da un’annata calda il ritorno a un Vigna del Volta “classico” e mediterraneo con note di pesca e albicocca in evidenza. Attacca molto concentrato e non manca di vivacità finendo con una punta amarognola. Per arrivare a vertici assoluti gli manca forse un po’ di quel contrasto che ritroviamo in altre annate. 89

2001
Colore un po’ meno concentrato. Da un’annata abbastanza fresca e variegata una versione complessa con naso fresco, tra il floreale e il verde-balsamico della salvia, che con l’ossigenazione si muove leggermente su timbri agrumato-verdi sempre di bella freschezza. In bocca mostra sprint ed è abbastanza nervoso, si sviluppa rotondo con bel ritorno acido nel finale che ne esalta la persistenza. Eccellente bevibilità. 90

2002
Come probabilmente ci si poteva aspettare da un’annata simile, nel vino si ritrova un corredo di polpa e muscoli relativamente limitato. Il naso affascina per i profumi di marmellata d’arancio e frutta gialla sciroppata. Al palato è vivo e dinamico, solo si stringe un po’ a partire dal centro bocca. 87

2003
Una delle migliori versioni di sempre da un’annata calda e grossa. Il naso esplode senza pesantezze su dolci profumi di frutta gialla matura, miele d’acacia e porcini secchi. Il palato si distende polposo, grasso e molto seducente, innervato però da striature acide che bilanciano la materia. Chiude con scioltezza, esibendo la disinvoltura dei grandi vini. Di lampante esplosività vellutata. 92

2004
Il naso molto espressivo dirompe in note polpose di pesca e albicocca chiudendo su sensazioni di scorza d’agrumi. Il palato attacca ampio e consistente, ma trova presto rilievi acidi e lievi contrasti tannici che creano articolazione ed equilibrio, trovando sfogo in una chiusura lunga e di grande vitalità. Esemplare nella sua solare dolcezza e nella ricchezza dinamica. 91

2005
Versione (che ha avuto un passaggio in tino di legno) meno generosa al naso rispetto alle precedenti, come se la dolcezza di frutto fosse inibita e nascosta. La bocca, potente, dolce e alcolica, è percorsa da rilievi e contrasti, con contrappunti tannici un po’ rigidi che tendono a frenarne la beva.84

2006
Imbottigliato a metà gennaio. E’ l’annata che, grazie anche all’entrata in produzione di vigne giovani, segna il passaggio da 10.000 a 15.000 bottiglie.
Se il naso per ovvie ragioni è ancora un pò umbratile (emergono comunque interessanti tracce floreali e di canditi) e scalpita faticando in parte a liberarsi, la bocca rivela dinamismo e buona spinta propulsiva che in previsione, dopo un’annata interlocutoria come la precedente, fa tornare questo vino all’eccellenza. Il calore alcolico e la dolcezza sono ben dosati e bilanciati da tannini che arricchiscono senza irrigidire la materia. Chiede ancora un po’ di pazienza, per ora 89, ma potrebbe crescere

Le 12 bottiglie degustate

Appunti disordinati

Elena Pantaleoni

Giulio Armani...no, non è Vigna del Volta quello che sta per essere versato...c'è stato un assaggio fuori programma

IL NEGRESE

Dal 2001 Matteo Braga è l’anima pulsante della parte vitivinicola dell’azienda di famiglia, Il Negrese, (c’è anche un agriturismo condotto dalla madre Angela e dalla sorella Annalisa) che conta in tutto otto ettari coltivati a barbera, bonarda, malvasia e ortrugo allevati a Guyot in vari appezzamenti sparsi nel territorio di Ziano, a ridosso della collina di Montepo. In un’area dove il frazionamento delle viti raggiunge livelli pazzeschi con decine di proprietari in pochi chilometri quadrati, i terreni marno-argillosi vedono la prevalenza di una terra sciolta e leggera, chiara e poco fertile (mentre in località Negrese, dove Matteo ha la cantina ma non le vigne, la terra è appunta “negra”, con argille scure). Unica eccezione nel piccolo appezzamento di malvasia posto a fianco della storica Azienda La Solitaria, ai piedi del centro abitato di Ziano, dove le vecchie vigne poggiano su argille più scure e fertili.

Da questo punto, girando lo sguardo alle proprie spalle, si scorge la vigna nota come “La Polveriera”, così chiamata per l’uso che se ne faceva durante la seconda guerra mondiale. Il nome si addice alla collina anche per l’uso che se ne fece in seguito quando qui furono installati i cannoni antigrandine che, beffarda ironia della sorte, finirono distrutti…dalla grandine.

Vigna utilizzata per la produzione di Passito

La filosofia di Matteo parte naturalmente da un grande rigore in vigna (alla domanda se non abbia intenzione di ampliare il proprio patrimonio vitato, risponde che prima vuole imparare a conoscere a fondo le vigne già esistenti, poi si vedrà), per arrivare a ridotti interventi in cantina dove sui rossi ha scelto la strada delle lunghe macerazioni e di un uso molto accorto del legno nuovo.

Qui tra qualche anno Matteo raccoglierà grappoli di malvasia



Il Negrese si è fatto conoscere grazie soprattutto al Malvasia Passito (inizialmente realizzato con l’aiuto della cugina Elena Pantaleoni e di Giulio Armani della Stoppa) di cui oggi Matteo è uno dei portabandiera, prodotto da malvasia di Candia aromatica appassita al sole su teli bianchi di plastica per periodi variabili tra due e tre settimane. Utilizzando solo lieviti indigeni la fermentazione viene fatta svolgere in acciaio inox o in legno non nuovo (barriques e tonneaux), o in entrambe le tipologie di contenitori a seconda delle annate.
Dai tempi degli inizi quando Matteo si prendeva del matto in paese per la scelta di usare la malvasia per produrre un Passito, le cose sono cambiate e oggi questo vino è diventato uno dei Passiti di riferimento dei colli piacentini, ormai un classico. Dunque visto che le annate prodotte sono sei, sette col 2007 ancora in affinamento, era ora di provare a testare a 360° questo nettare, per svelarne le sfumature nelle diverse traduzioni delle varie annate e per sondare l’aspetto ancora poco esplorato del suo sviluppo evolutivo nel tempo.

Matteo Braga disserta su Montepo


La degustazione si è svolta il 23 febbraio 2008 presso Il Negrese.

2001
Annata complicata in fase di appassimento per una tromba d’aria che ha compromesso circa metà dell’uva stesa sui teli.
Una delle due annate interamente fermentate in legno.
Dorato intenso (ma è il colore più scarico tra i sei campioni), con naso piacevole anche se un po’ semplice di marmellata d’arance e, dopo ossigenazione, albicocca e lieve liquirizia. In bocca si rivela di dolcezza più contenuta rispetto alle altre annate, con sviluppo lineare senza sussulti, relativamente sottile e di bella bevibilità. 82
1.500 bottiglie.

2002
Appassito al sole per 20 giorni e fermentato in legno.
Nonostante l’annata molto piovosa, la selezione feroce dei grappoli ha permesso di ottenere uve molto concentrate che svilupperanno alla fine il 14% di alcol svolto e soprattutto un grande passito, che come retaggio dell’annata fresca porta in sé un bel nervo acido. Calde tonalità ramato-arancioni preannunciano un naso esplosivo che regala confettura di pesca, albicocca matura, dattero, funghi freschi e scorza d’agrumi. Si rivela il naso più cangiante e complesso tra i sei, dopo un’ora esprime sensazioni di caramella mu e liquirizia con scie quasi balsamiche a chiudere di erbe aromatiche (timo, rosmarino e mirto). L’attacco è molto grasso e largo e trova contrasto e dinamismo grazie alla spinta acida che rinfresca e allunga il finale. 90
2.000 bottiglie.

2003
Il frutto di quest’annata rovente (sui teli si è arrivati anche a 65°-70°) è stato fermentato parte in acciaio inox e parte in legno.
Alla vista si offre di un bel ramato caldo, con naso polposo di frutta gialla molto matura e accenni di volatile. Largo e molto concentrato, trova più peso (diciamo più forza bruta), meno contrasto ed eleganza rispetto al 2002, ma mantiene quegli affascinanti caratteri di seducente mediterraneità che sono tra i tratti distintivi di questo Passito. 84
4.000 bottiglie

2004
Causa grandine nessun grappolo proveniente dai vigneti del Negrese è stato utilizzato in questa vendemmia. Tutta l’uva – malvasia e moscato - è stata acquistata, anche da vigne poste a 450-500 metri. Matteo Braga ha fatto miracoli dimostrando ancora, dopo il 2002 e in parte il 2003, ciò di cui è capace quando si tratta di gestire annate difficili. Quindi anche se lo stesso produttore non lo sente del tutto suo, questo vino è comunque da considerarsi esemplare e di riferimento nella storia dell’azienda (che non vuol dire il migliore). Fermentato in acciaio inox, si offre con invitante e consueta tonalità ramato-arancione. Il naso è segnato da una volatile un po’ esuberante che smorza le abituali e generose note fruttate, lasciando trasparire aromi di liquirizia e mela cotogna. In bocca attacca grasso trovando subito sostegno in una vena acida che lo prende per mano e lo conduce verso uno sviluppo vivo e scattante. Buon finale. Un punto in più per i problemi dell’annata, 83
2.000 bottiglie

2005
Dopo due vendemmie anomale, finalmente un’annata equilibrata che ha portato all’appassimento acini di ottima qualità. Interamente fermentato in acciaio, fa seguire alla calda espressione visiva ramata un naso generoso e varietale che libera toni di confettura di albicocche e pesche sciroppate, sfumando su sensazioni di funghi freschi e rabarbaro. La bocca solare e di grande dolcezza, cremosa e ricca (quasi 25% di alcol complessivo), incede con decisione e ampiezza di volume pur se un po’ meno ritmata del 2002, con cui rivaleggia per valore restando di poco sotto anche per un naso meno complesso. Siamo comunque ai vertici della tipologia Malvasia Passito. 89
1.800 bottiglie

2006
Leggermente meno carico alla vista, al naso è giocato su scie agrumate e di frutta gialla con slancio espressivo meno dirompente dell’annata precedente. In bocca trova uno sviluppo equilibrato e ben bilanciato che gli dona un’eccellente beva. Lineare e molto piacevole, trova un impianto gustativo caldo e ampio, regolare e compatto. E’ notevole la costanza qualitativa ormai raggiunta da Matteo Braga. 88
4.400 bottiglie

(2007)
Assaggiato dalle “vasche” (cioè una vasca d’acciaio inox, una barrique e due tonneaux) promette assai bene, ovvero potrebbe-dovrebbe arrivare ai livelli delle annate migliori, ma è ancora parzialmente in fermentazione (l’alcool complessivo s’aggira sul 26%) e in fase di pre-assemblaggio, per cui…ne riparleremo.

Le botti utilizzate per il Passito (Matteo usa anche una vasca di acciaio inox da 10 Hl.)

Seventies style...giuro di aver scattato questa foto nel 2008


Le 6 annate degustate

Le mie scarpe nuove impolverate dopo il giro nei vigneti del Negrese...mi sono detto: nella prossima cantina mi presento in scarpe da ginnastica...

...detto fatto, solo che non è servito a niente perchè alla Stoppa abbiamo degustato che era già buio quindi niente visita ai vigneti...è complicatissimo scegliere il tipo di scarpe adatte quando si va per cantine...